Nel 2004 erano state condotte delle interessanti ricerche
sulle pitture rupestri del riparo sotto roccia di Grotti, lungo la Valle del
Fiume
Salto, dall’archeologo Tommaso Mattioli in collaborazione con la Cattedra
di Protostoria europea dell’Università degli Studi di
Perugia. Tali studi
ponevano l’attenzione su queste straordinarie testimonianze: ben sedici pitture
di colore nero, probabilmente
incise con un pezzo di legno in parte
carbonizzato, definivano con uno stile schematico figure antropomorfe,
geometriche e filiformi
di piccole dimensioni, risalenti all’età
pre-protostorica (qui l’articolo completo). La localizzazione del sito, nonostante
le indicazioni,
non era semplice, e questo fortunatamente ne garantiva la
salvaguardia. Anche il riuscire ad individuarle da vicino non era immediato, aspetto
che faceva accrescere ulteriormente l’entusiasmo per la loro lettura. Da quel
riparo roccioso, esposto in maniera così privilegiata
e assolata, compivamo un
salto temporale che ci riportava in dietro nel tempo all’Eneolitico e all’Età
del Ferro, l’emozione per
questa consapevolezza era unica. Riprendevamo il
sentiero per il Santuario della Madonna dei Balzi ammirando anche
altre interessantissime
testimonianze. Un antico insediamento del XIII secolo, definito Castello delle
Grotte – per i locali noto con il
termine Grotte sfasciate – si incastonava nei
vuoti rocciosi dei balzi della montagna, conformandosi in maniera davvero
singolare,
con i vari riadattamenti avvenuti nel corso dei secoli. Il valore
della pietra lavorata addossata alla roccia, la consapevolezza della
storia e
la bellezza suggestiva dell’ambiente rendevano quel percorso segnato sul filo
delle falesie davvero unico.
Attraversavamo in bici le terre dell’antica Sabina, trovando realtà diverse dalle nostre, tutto appariva più autentico, come se il tempo si fosse fermato indietro di quarant’anni. Erano poche le speculazioni edilizie e le piccole comunità dei paesi che
incontravamo mostravano ancora un’economia fortemente legata all’agricoltura e all’allevamento. I paesi si raccoglievano sulle cime delle colline, e la loro antica funzione difensiva, perpetrata per secoli, continuava ancora oggi a trasmettere un’idea di
individualità ed appartenenza. Salivamo e scendevamo quelle antiche strade poco trafficate fermandoci ad ogni paese, dove spesso il punto di ristoro era un bar-alimentari situato nella piazza principale. Trovavo una grande familiarità negli
sconosciuti che incontravamo, e la cosa mi piaceva molto perché mi dava la sensazione di trovarmi a casa. Soltanto Rieti usciva fuori da tutto quel contesto, era evidentemente l’agglomerato urbano più grande della zona, dove le strade tornavano ad essere
trafficate e si sentivano le caratteristiche tipiche di una città. Entravamo nella zona del Cicolano, e tutto tornava nuovamente ad essere autentico, un piccolo agriturismo isolato nella natura ci garantiva dove trascorrere la notte.
L’ultimo treno
della Vecchia Ferrovia Spoleto Norcia partiva alle 19,40 del 31 luglio 1968, da
allora le 19 gallerie che la distinguevano come Gottardo dell’Umbria si immergevano nel
silenzio. Ormai smantellata
da anni e resa pista ciclabile per mountainbike, ne ammiravamo la bellezza di
parte del suo tragitto lungo gli affacci sulla Valnerina, tra viadotti avveniristici
per l’ingegneria del tempo e tratti di linea elicoidali. Il verde rigoglioso
della vegetazione di maggio si accostava al limite di ogni percorrenza, abbandonandoci
soltanto sui ponti
sopraelevati, dove lo sguardo trovava lo slancio ad una
visione più ampia della Valle del Nera. Ci immergevamo nel buio fitto delle
gallerie, a malapena rischiarate dalla luce di un cellulare,
con una dimensione
notturna indotta, umida e fredda, che ci accostava alla terra. I pipistrelli, disturbati
dal nostro passaggio, si animavano poco prima di ogni uscita, mentre il
sole tornava a
scaldarci appena fuori, tra il profumo diffuso di acacie e
ginestre.
