natura grezza

Le piste da fondo del Bosco di Sant'Antonio

2012-01-29T12:07:00.005+01:00

Il bosco di Sant’Antonio si incantava nella neve, nella suggestione unica di un inverno finalmente ritrovato. Le piste da fondo serpeggiavano tra gli alberi e i faggi secolari, tra brevi salite e morbidi saliscendi, per poi aprirsi nell’indiscussa bellezza dell’ampio altopiano ricamato dal tragitto dei battipista. Tutto eracosì vasto e spazioso, tanto da perdersi fino in lontananza. Finalmente ritrovavamo la neve, così carente dalle nostre parti, finalmente ci appagavamo del candore di una quiete ritrovata. Le piste da fondo del bosco di Sant’Antonio sono riconosciute come alcune delle più belle del centro Italia, così ricche dellasuggestione di scenari diversi. Situato tra il piccolo comune di Cansano ed il bellissimo borgo di Pescocostanzo, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, ad una quota compresa tra i 1300 e 1400 m, il Bosco di S. Antonio custodisce uno delle faggete più belle ed antiche d’Abruzzo e d’Italia. Insieme ai faggi, in questaforesta di 550 ettari s’incontrano piante secolari di acero, tasso, pero, cerro e agrifoglio. Il paesaggio è caratterizzato da ripidi versanti alberati che si trasformano, avvicinandosi alla piana, in dolci colline. Qui gli appassionati del fondo aggiungeranno al piacere di scivolare leggeri sulla neve quello di praticare la loroattività preferita in uno scenario stupefacente immersi in una magica atmosfera ovattata tra rami così carichi di neve da piegarsi sotto il suo peso. I percorsi possibili sono diversi. La prima possibilità è appunto quella di sciare all’interno del bosco, , su un anello di pochi km percorribile tranquillamente incirca ½ ora. Gli altri anelli, tutti ottimamente segnati, si snodano in parte nell’ adiacente pianoro di Primo Campo ed in parte nel bosco. Qui si potrà sciare godendo di un panorama che spazia dal Monte Rotella al Monte Pizzalto. Questo è il posto ideale sia per gli amanti del passo pattinato che per gli amanti del passoalternato classico. Tutte le piste, frequentate da turisti provenienti da diverse regioni italiane, sono ottimamente segnate e perfettamente battute. Alla loro cura si dedicano gli istruttori della “Scuola di Sci di Fondo di Bosco S. Antonio – Pescocostanzo” sempre disponibili per coloro che vogliono prendere lezioni. Gli impianti, neve permettendo, restano aperti da metà Dicembre fino alla fine di Marzo. Per chi può scegliere è preferibile evitare, se non si vuole rischiare di sciare in mezzo alla folla, la Domenica. Adiacente le piste, lungo la strada che passa attraverso il bosco lo sciatore che intende ristorarsi trova il ristorante “il faggeto” famoso per la sua cucina legata al territorio e ai suoi prodotti, ed il piccolo chalet dove è anche possibile noleggiare attrezzature per sciare. Da visitare al margine meridionale del bosco il piccolo eremo di S. Antonio (sec. XIV) dal tipico campanile a vela. Questo modesto ma suggestivo luogo di culto è ancora meta di pellegrinaggio ogni 13 Giugno. Testo scritto da Luca Del Monaco (tratto da qui).

Il Fondo della Salsa: il sentiero Piergiorgio De Paulis, sotto la parete Nord di Monte Camicia

2012-01-22T10:07:00.050+01:00

I pensieri risuonavano in quell’orrido inavvicinabile, come se dentro la testa avessero trovato la generazione di un eco. Quella roccia impenetrabile, così fredda e vecchia, si innalzava come una vertigine mostruosa. Rimanevamo in silenzio ad ascoltare ilrumore sordo dei sassi che si staccavano dalla parete, il loro battere sulla propria roccia madre, fino a sbriciolarsi nel fondo. Da lì la parete Nord di Monte Camicia assumeva tutta la sua massima espressione, era repulsiva da ogni angolazione, ericordava agli uomini il loro essere mortali. Lo strillo di un’aquila riecheggiava nel cielo, lasciandoci ammutoliti della sua inconfondibile presenza. Un enorme masso di roccia portava la memoria di due nomi, quello del pilota Marco Adinolfischiantatosi sulla parete e quello di un giovane alpinista aquilano, Piergiorgio De Paulis, a cui avevano dedicato proprio il percorso per raggiunge il Fondo della Salsa. Due storie differenti, entrambi da raccontare. Il 6 aprile del 1994 Monte Camicia si avvolgevanella nebbia, quella scarsa visibilità inghiottiva ogni cosa: il comandante Marco Adinolfi dell’Aereonautica Militare si era schiantato sulla parete Nord con il suo aereo cacciabombardiere AMX della base di Istrana, all’età di 27 anni, lasciando perdere suquella roccia tutte le sue tracce. Quattro anni prima, l’8 novembre 1990, questo giovane pilota si era già salvato da una morte simile, nelle campagne dell'Oltrepò pavese, riuscendo a lanciarsi con il paracadute, ma purtroppo adesso il destino non gli riservava unaseconda possibilità. I suoi commilitoni ne omaggiavano la memoria con una spada infissa nella roccia, e con un numero scritto con le pietre sopra la testata del Vradda: 264^, forse il numero della compagnia. (Quest’ultima notizia è senzafonte). Venti anni prima c’era la storia di Piergiorgio, un giovane alpinista aquilano impegnato alla prima ascensione invernale sulla parete Nord di Monte Camicia. Era la Vigilia di Natale del 1974. Nel dicembre del 1974, Domenico (Mimì) Alessandri, CarloLeone e Piergiorgio De Paulis, si cimentano anch'essi nell'impresa invernale. Dopo il tentativo di D'Angelo e Muzii, solo altre due cordate hanno percorso la parete, ma d'estate. Una di queste era condotta dallo stesso Alessandri, esperto alpinistaaquilano, con all'attivo difficili ripetizioni invernali e belle vie nuove nel massiccio del Gran Sasso (Diretta alla parete est dell'Occidentale, Diretta al terzo pilastro del Paretone). De Paulis, 19 anni, è il più giovane del terzetto, ma è già un alpinistacapace e animato da grandissima passione. Come ha scritto Alessandri, "era il migliore della sua generazione, a L'Aquila, in quel momento. Aveva, specialmente su ghiaccio, una tecnica istintiva che gli consentiva di muoversi con velocità e sicurezzanon comuni". La sera del 23 dicembre i tre sono ormai alti nella parete, all'altezza di un caratteristico forcellino e si accingono al terzo bivacco. Hanno proceduto lentamente, ma tranquillamente, su di una parete ghiacciatissima, utilizzando quello che era l'attrezzatura dell'epoca: ramponi tradizionali e la sola piccozza a becca dritta. Scrive Alessandri: "La tragedia ci piombò addosso, imprevedibile, fulminea, a sera quando, già fermi, operavano indipendentemente l'uno dall'altro nella preparazione del bivacco. Sullo sfondo bianco della montagna intravidi la sagoma di Piergiorgio, che si muoveva a pochi metri da me, volare indietro nel vuoto senza neanche un'esclamazione o un grido e scomparire in basso. Aveva preparato il suo ancoraggio con due chiodi, a venti centimetri uno dall'altro, nella stessa fessura orizzontale, vi aveva appeso del materiale trascurando di collegarli e si era agganciato al primo senza accorgersi che il secondo, più grosso, dilatando la fessura, ne aveva compromesso la stabilità". Alessandri e Leone rimangono soli e impotenti di fronte alla tragedia che si è compiuta silenziosa davanti ai loro occhi. Una breve perturbazione arriva a infierire in una notte già terribile. Cadono sassi, Leone viene ferito, è sotto shoc, e non è in grado di continuare. "Il buio della notte e il silenzio della montagna avvolgevano tutto in una quiete cosmica, ma sul piccolo terrazzino di ghiaccio, piombati in un indescrivibile stato di angoscia, iniziavamo una dura battaglia per la vita e ci accingevamo a superare la più tragica notte della nostra esistenza. Il profondo stato di angoscia vissuto per l'intera notte, in un assurdo dialogo con la morte, si dissolse di colpo alle tre del mattino", quando Alessandri matura la decisione di uscire da solo: "la via della vetta sembrò la più rapida, la più sicura, l'unica via d'uscita...". Mimì scala per ore ed ore, in una condizione mentale straordinaria. La concentrazione estrema scaccia la disperazione e la salita è accompagnata dalle "presenze" di Piergiorgio e di tutte le persone care che danno ancora senso a quello che sta facendo. Alle quattro del pomeriggio è fuori. "Mi sentivo come uno che fino a un momento prima era convinto di morire e si ritrova ancora vivo". L'operazione di soccorso del giorno dopo, a cui partecipa lo stesso Alessandri, è degna di menzione. Per la prima volta, infatti, viene impiegato in Appennino un elicottero per un recupero in parete. L'elicottero pilotato dal tenente Fischione, benché non specializzato in questo tipo d'interventi esegue una difficile manovra in "overing" e recupera col verricello Carlo Leone. La Nord d'inverno è stata in qualche modo superata, ma per i sopravvissuti "la salita fu, sotto il profilo umano e alpinistico, senza dubbio un fallimento, poiché non c'è parete al mondo che valga la vita di un uomo". Dopo questa vicenda dovranno passare tredici anni prima che qualcuno osi sfidare di nuovo la parete nella stagione fredda. (Tratto da qui).
Paolo De Angelis, Roberto Iafrate e Piergiorgio De Paulis dopo una salita allo Sperone Centrale del Corno Grande.

Il rito delle Farchie a Fara Filiorum Petri

2012-01-16T11:20:00.019+01:00

Quelle enormi colonne fatte di canne venivano issate una per una dalle genti del paese. Moltissime persone erano presenti, e stavamo tutti stretti gli uni agli altri concentrati in una delle piazze più alte di Fara Filiorum Petri. La combustione delle farchie era un rito molto antico, da tempo desideravo assistervi, eadesso finalmente potevo, ma mai immaginavo così tanto coinvolgimento. Il fuoco bruciava sopra le nostre teste producendo energia, ed era un tramite perfetto con l’idea più bella del cielo, che mano mano diveniva sempre più suggestivo con il calare della notte. Il buio si esaltava della luce di quelleenormi torce, tutte le persone che erano presenti si percepivano come una unica entità, perché vibravano della stessa energia del fuoco. La combustione delle farchie allontanava ogni male e segnava così la fine della parte più rigida dell’inverno: le giornate da adesso in poi si sarebbero allungate progressivamente.Assistere a questo rito è stata un’esperienza davvero molto bella, qui il link del comune di Fara Filiorum Petri per avere maggiori informazioni su questa festa.

Capracotta e le sue meravigliose piste da fondo

2012-01-15T10:54:00.046+01:00

Il cielo sopra Capracotta convertiva in neve l’umidità venutagli dal mare, le strade si ammantavano di bianco, incorniciandosi di cumuli scansati dai cingolati. Prato Gentile (1575 m), nonostantemostrava una modesta altitudine, era completamente innevato grazie alle correnti e la sua conformazione orografica, la neve scendeva su di noi a grandi fiocchi, rivelando un paradiso biancobellissimo. Le piste da fondo di Capracotta erano famose in tutta Europa per la loro bellezza, così sempre piene di neve erano sapientemente gestite da un’ottima manutenzione.(www.capracotta.com). Capracotta è il cuore bianco dell’Altissimo Molise, la stazione sciistica e climatica molisana di respiro internazionale. Nel cuore dell’Appennino centro-meridionale, l’offerta sciistica si apre agli appassionati di sci nordico lungo le belle piste dello Stadio di Fondo “Mario Di Nucci”, che si estendono in Località Prato Gentile (nel 1997Capracotta ha ospitato i Campionati assoluti Italiani di Fondo e nel 2004 e 2008 la Continental Cup Europea) e a quelli di sci alpino nel Comprensorio di Monte Capraro grazie ad una pistalunga 1481 m, un dislivello di 252 m ed una pendenza del 18%. La stazione è inoltre dotata di un efficiente impianto di risalita composto da skilift con capacità oraria di portata di 700persone e da una seggiovia capace di trasportarne 900. A Capracotta è possibile sciare anche per i meno fortunati: da qualche anno infatti l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scioanch’io” onlus garantisce la pratica sportiva invernale anche ai diversamente abili. Una qualificata Scuola di Sci ed uno storico Sci Club, sorto nel 1914, completano l’offerta capracotteserispetto alla pratica degli sport invernali. (Notizie tratte da un cartello informativo del luogo). Dalla bellezza delle piste da fondo alla bellezza del paese, continuavamo ad immergerci in visionisuggestive che tanto ci erano care e ci mancavano. Eravamo venuti qui proprio alla ricerca della neve, così scarsa dalle nostre parti, e finalmente la scorgevamo tra i vicoli e le case, nei bordidelle strade e sui tetti, ci riempiva il cuore di una gioia pacata, accarezzandoci come fanno i ricordi da bambino. La sera si accostava al barlume lampioni, che facevano assumere alla neve ilcolore bluastro della carta da zucchero, quelle tonalità d’ombra si lasciavano respirare con una dolcezza infinita, conferendo alla sera una delle sue vesti più belle possibili.

Una giornata intensa tra Campo Imperatore e Campo Felice: Pietrattina e Colle del Nibbio

2012-01-08T09:40:00.046+01:00

La luminosità del giorno si amplificava del riverbero della neve, che così rasa dal vento si presentava come uno specchio al sole.La pista da fondo di Pietrattina estendeva il suo anello anche oltre Colle San Francesco: avevano battuto la pista in occasione dialcune gare per giovani sciatori fondisti, e le loro voci si udivano anche da lontano, echi spensierati che davano vita alla montagna.Quella luminosità raccoglieva i pensieri e distendeva la mente, non una nuvola oscurava gli orizzonti, tutto passava così comescorrevano le ore, senza mai perdersi: i colori giravano lungo lo spettro del tramonto, fino a flettersi semplicemente su altresfumature. La notte avrebbe portato la luna piena, così decidevamo di andarla a percorrere a Campo Felice, alla ricercaanche di un’altra luminosità. I gatti delle neve compivano gli ultimi giri, animando il sottofondo d’inquietudine. Salivamo laVolpe e scendevamo la Sagittario, mentre la luna accendeva visuali lontanissime. Quella luce rischiarata e gentile faceva fedeal sole e ne imitava il modello, rischiarava le montagne ed indicava i paesi lontani, così raccolti ed intimi lungo gliinfossamenti del buio. Mano mano che salivamo la temperatura aumentava sotto i calcoli dell’inversione termica, ma quellaquiete temperata a malapena bastava a distendermi, la giornata era stata intensa ed io mi ero stancata. Dietro la montagna alcunenuvole cominciavano a disegnarsi in riccioli di tramontana, il tempo a distanza di qualche ora sarebbe cambiato, ma noiandavamo via, a seguire finalmente il naturale corso della notte.

L'Epifania e la notturna a Campo Felice

2012-01-06T15:08:00.013+01:00

Finalmente i venti artici avrebbero portato il freddo, finalmente la neve poteva apparire come una rivelazione: l’epifania faceva fede alle sue caratteristiche, estendendosi anche ad altre metafore. La piana di Campo Felice scendeva diversi gradi sotto lo zero, incanalando correnti talmente forti da far male, ma c’era anche chi amava immergersi nella tormenta (non io), alla ricerca di una propria intimità sussurrata. Alcuni maestri facevano rientro dalla fiaccolata dell’epifania, lamentando un vento che spegneva di continuo le torce, mentre i gatti delle nevi compivano gli ultimi giri, prima di porsi a riposo nei rimessaggi.Eravamo saliti mentre erano altrove, ora attendevamo che andassero via prima di poter scendere. Nella quiete del buio il rumore sordo dei motori mi inquietava, quei mostri giganteschi animavano qualsiasi squarcio della notte, persa temporaneamente nella loro luce intermittente.

Campo Imperatore e l'anello a Pietrattina

2012-01-01T08:40:00.010+01:00

Gli anni passavano sulla voce di Campo Imperatore, così rischiarato dai colori del tramonto. La neve distendeva ogni cosa, ma in fondo i buoni propositi non erano dovuti. Tutto siestingueva in una bianca comprensione, ogni cosa scivolava e si lasciava guardare. Il cuore si fletteva per cercare la chiave di lettura, eppure rimaneva sempre incantato ad ammirare il grandeEnigma. Posso solo sperare di continuare a guardare, di continuare ad amare così tanto la bellezza di queste montagne. Quell’unico anello di pista da fondo delimitava i margini diPietrattina, così raccolto e semplice facilitava ad una distensione mentale. La luce del tramonto ammantava le montagne, rivelandone velature evanescenti, e rendendole simili alla seta dishantung. Il sole si perdeva nel torpore della sera, e mentre da solo sprofondava dietro le montagne, una danza di colori si animava intorno a noi, rinnovando una bellezza tanto antica eprimordiale, quanto nuova e rigenerata. Potevo solo augurarmi un nuovo anno altrettanto bello come il precedente.

Il rifugio La Vecchia da Rovere

2011-12-29T21:21:00.085+01:00

I morbidi pendii del Sirente erano addolciti ancor di più dal candore della neve, che così distesa a chiazze, a causa del vento, rivelava la realtà di due visioni contrastanti. Le pietre si stemperavano alle velature di una debole calaverna, mentre la coltre nevosa a volte ci teneva e a volte si lasciava sprofondare.Tutti quegli accumuli di neve seguivano la mano magistrale dei venti, che così sapienti delle proprie correnti modellavano tutto come le dune di deserto. Il Rifugio La Vecchia giaceva all’ombra del Sirente, incastonata su di un balcone naturale che ammirava il Gran Sasso e la Majella. Quel piccolo riparo teneva memoria dellagente che andava e che veniva, ma soprattutto tratteneva l’amore di chi l’aveva costruito: negli occhi di alcuni dei fondatori c’era il benevolo ricordo di ogni sasso ed ogni legno deposto ad edificarlo. La vecchia omaggiava una lunga maturità, fatta della memoria di un bambino durante gli anni della guerra, quando iboschi erano accoglienti per gli italiani e inospitali per i tedeschi, quando i tetti dei ripari si vestivano di zolle di terra alla ricerca di una mimesi che potesse dare scampo. Era sulla scia di quei ricordi che si edificava quel rifugio. Ammiravo la generosità di questi fondatori, che nonostante tutto continuavano da anni a mettere adisposizione la propria baita a chiunque passasse, ed io ero proprio fortunata ad averli incontrati oggi, per poterli conoscere e poterli ringraziare. All’interno, una descrizione raccontava come era nato il rifugio: Era un caldo pomeriggio d’agosto dell’anno 1993, insieme all’amico Sergio decidemmo di fare duepassi in montagna. Senza chiederci dove ci saremmo diretti, prendemmo il sentiero che da Rovere conduce sul monte Sirente a 2349 metri d’altitudine. Dopo meno un’ora di cammino a buon passo, ci lasciammo alle spalle Mandra Murata e superati due valloncelli, abbandonammo il sentiero segnato dal CAI perdirigerci verso sinistra. Risalimmo la cimata che separa il versante SO, che degrada nudo con dolce pendio, e il versante NE, che scende ripido sulla sottostante vallata di Fonte Anatella. Ci sedemmo su quelle rocce e restammo ammaliati ad ammirare e goderci gli splendidi panorami che madre natura, cosìgenerosamente e gratuitamente ci offriva riempiendoci lo sguardo con la sottostante vallata, ricoperta da una verdeggiante faggeta, e le lontane vette del Velino, del Corno Grande del Gran Sasso e del Monte Amaro della Majella che si stagliavano nel lontano orizzonte. Mentre con l’amico Sergiomeditavamo compiaciuti queste sensazioni, scorgemmo scendere da una valletta costeggiante la parete rocciosa, un solitario montanaro che, con passo lento ma sicuro come di chi stanco dopo una lunga giornata di lavoro, fa ritorno a casa. Quando ci fu vicino, lo riconoscemmo; era lui ….un altroappassionato della montagna, l’innamorato del monte Sirente: Nicola. Dopo i convenevoli di rito chiedemmo a Nicola da dove veniva, ben conoscendo che quel pianoro finiva poco più avanti lungo quell’estesa costiera che per una decina di chilometri, da NO a SE, costituisce una tra le più belle ed affascinanti catenemontuose dell’altopiano delle Rocche. “Ho iniziato la costruzione di un rifugio laggiù infondo”. Fu la risposta e alzando il bastone lo orientò in quella direzione da dove, qualche momento prima, l’avevamo visto venire. La curiosità fu molta, così mentre Nicola riprese la strada di ritorno, noi decidemmo di andare a vederel’opera appena intrapresa. Il vallone che conduce al rifugio, dopo un’iniziale depressione, corre parallelo alla soprastante parete rocciosa che lo sovrasta sul lato destro in direzione di levante, mentre sulla sinistra una fitta vegetazione arborea, costituita in prevalenza da faggi, scende ripida nella sottostantevallata tra la Fonte dell’Anatella e i prati del Sirente. Percorrendo questo pianeggiante prato ricoperto di un soffice e variopinto tappeto erboso e cosparso di fiori dalla variatissima gamma di colori che s’insinuano fin tra le rocce ravvivandole con le loro brillanti corolle, scorgemmo, all’ombra di unboschetto di faggi, il costruendo rifugio. Tra grossi massi, precipitati in ere lontane dalle soprastanti vette, Nicola e il suo amico Ugo, compagno di tante avventure in montagna, avevano iniziato la costruzione realizzando le basi con muri di pietra a secco e travi di legno. Confesso che l’iniziativa mi entusiasmòmolto tant’è che non esitai a rendermi disponibile per una valida collaborazione coinvolgendo anche molti altri amici che, in tempi e modi diversi, hanno contribuito alla completa realizzazione dell’opera. Il rifugio “La Vecchia” oggi è meta di stupende escursioni sia estive che invernali ed è aperto a tuttiaffinché ognuno se ne possa servire ed apprezzare quanto è stato fatto da: Nicola, Ugo, Ezio, Fabrizio e Francesco, ideatori e realizzatori dell’opera con la valida collaborazione di altri amanti della montagna come: Romano, Giorgio, Sesto, Siro, Fausto, Elvira e molti altri, ai quali va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per la disponibilità dimostrata.

Intorno alla Selva di Barisciano

2011-12-15T12:59:00.046+01:00

La pioggia scendeva sulla Selva di Barisciano, perdendosi nell’ombra degli aghi dei pini. Il maltempo si animava del fascinodel vento, e tutto si energizzava sotto quell’incredibile scontro di pressioni. La tranquillità di quelle vie di montagna ci permettevadi godere della cupa bellezza del cielo, donandoci, tra i giochi di chiaroscuro e la torsione discontinua delle nuvole, la visionesuperlativa di un distinto arcobaleno colorato. Il vento seguiva i nostri passi livellando gli avvallamenti circostanti, e, mentretutto scorreva su quelle piccole colline, noi tornavano a casa consapevoli che saremo tornati presto.

Monte Giano dalla Madonna delle Grotte

2011-12-11T16:38:00.012+01:00

Il cielo nuvoloso si vestiva di bianchi evanescenti, copriva la cima delle montagne, dapprima le mozzava e poi le lasciava andare, facendole vivere in danze turbolente. Quella nebbia sottile e luminosa si concentrava nella parte sommitale, eratalmente delicata da vestire il bosco di una suggestione bellissima. Quello che vedevo appariva come sussurrato, tutto si velava come l’anticamera di un sogno, dove si percepiva l’inizio ma non si era in grado di vederne la fine, dove ogni cosa siamplificava e si distendeva, lasciandosi percorrere mantenendo intatti tutti i suoi Enigmi, lasciandosi sognare, lasciandosi sfiorare, lasciandoti andare. Rimanevo incantata ad ammirare tutte quelle velature, ne comprendevo la bellezza, lo stupore e ilmiracolo, la meraviglia assoluta di un incanto semplice. Giunti sulla cima, la montagna ci regalava una visibilità perfetta: all’improvviso tutta la nebbia si era svaporata permettendoci di ammirare anche fino in lontananza. Sembrava come se ci avessefatto un dono, forse comprendeva la nostra ammirazione e in qualche modo continuava a farsi guardare. Sotto di noi, Antrodoco si distendeva protetta dai rilievi circostanti, così piccola ed ordinata, guardava dal basso la sua montagna cintasulla testa da una corona di spine. Nel silenzio del pomeriggio ridiscendevamo verso la Madonna delle Grotte, seguendo questa volta il sentiero giusto perso all’andata. Quel piccolo Santuario si affacciava sulla strada disponendo a chiunque la sua bellezza, ilsuo incastro perfetto con la roccia si animava della fusione di elementi differenti, trovando nella cavità della terra la parte più materna e femminile possibile. Nelle Gole di Antrodoco, sito eremitico rupestre dell’Alto Medioevo, fu costruito agli inizi delSeicento il Santuario di S. Maria delle Grotte. La chiesa sorge nel luogo dove, secondo la tradizione, Bernardina Boccacci, nell’ottobre del 1601, rinvenne nei pressi di una grotta un’immagine della Vergine con Gesù Bambino. La scopertadell’immagine provocò un immediato fervore popolare tanto che il vescovo di Rieti, mons. Cesare Segni, fece erigere sul luogo un altare e vi celebrò la prima messa il 29 settembre del 1602, accordando una indulgenza di 40 giorni. La costruzione delSantuario fu iniziata il 24 aprile del 1603 e completata, grazie alle generose oblazioni dei fedeli, nel giro di appena un anno. Il progetto fu redatto dall’architetto toscano Fausto Ruggeri da Montepulciano. L’edificazione della Chiesa favorì lacolonizzazione agro-pastorale delle comunità contadine di Rapelle, Vignola, Rocca di Corno e Rocca di Fondi, rivitalizzò la viabilità e gli scambi economici con L’Aquila e con Napoli capitale del Regno sottraendo le Gole alle vessazioni delbrigantaggio. Nel marzo 1821 in questi luoghi il generale Guglielmo Pepe tentò una estrema resistenza all’invasione delle truppe imperiali della Santa Alleanza, questa battaglia segnò l’alba del Risorgimento italiano. Il Cardinale Federico Tedeschini, illustre interocrino, onorò questo santuario donandola statua in esso conservata. Con sentita partecipazione popolare fin dagli anni ’30 il simulacro viene portato ritualmente, tra Ascensione e Pentecoste, in due processioni dalle Gole al Duomo di Antrodoco e viceversa. (Tratto da un cartello informativo del luogo, posto dalla Regione Lazio).

Valle Ruella e Monte Ruella

2011-12-09T10:53:00.003+01:00

Il percorso di Annibale appariva e scompariva lungo la strada che conduceva alla Valle di Ruella. Già altre volte mi ero soffermata a riflettere sull’importanza storica di quel luogo, al valoreindescrivibile che assumeva nel compiere quel salto temporale di Millenni, ne parlavo qui. L’aria di fine autunno si calava nel freddo degli anticipi d’inverno, guardavo nel cielo e cercavo di scrutaretra le tante nuvole quelle basse da neve, chissà quanto ancora dovremo aspettare in questo innaturale slittamento di stagioni. Il cielo si vestiva delle scure tonalità della prossima perturbazione,ritmandosi di velature e chiaroscuri, ma scoprendo finalmente la luce sul Gran Sasso, placando così lo sguardo da ogni insofferenza. Il freddo aumentava col vento sotto paradossi idrodinamici, tra irilievi de La Piaggia e quello di Monte Ruella, ma quietandosi poi nella percezione più placata della valle, dove tutto si distendeva scivolando su morbidi infossamenti. La strada verso Monte Cavasaliva addolcendosi di bianche spolverate di neve, ma la nebbia che si intravedeva lasciava cadere i riferimenti, così tornavamo sui nostri passi alla ricerca di percorsi più tranquilli. Monte Ruellagiaceva come una sentinella sull’abitato di Tornimparte, la sua salita ci regalava non solo la visione panoramica sulle altre montagne, ma anche la scoperta di bellissimi fossili, come sequella Montagna ci tenesse ancora una volta ad indicare il suo evidente e strettissimo legame con la Storia.

Il Monastero di San Colombo a Barisciano

2011-12-04T11:58:00.083+01:00

Il Monastero di San Colombo a Barisciano si immergeva nel silenzio dei boschi sotto il Monte della Selva, lasciando trasparire dalla sua struttura parte della storia che lo identificava. Le frondedi quegli alberi ne portavano memoria da circa mezzo Millennio, avevano vissuto il passaggio dell’uomo dai primi eremiti ai successivi insediamenti, accompagnando la presenza di chiunquelì vi avesse dimorato. Un lungo periodo di abbandono lo destinava al declino, ma poi – finalmente – il recupero operato qualche anno fa lo attivava non solo come un ottimo albergo e ristorante,ma anche come Centro di Ricerche Floristiche dell’Appennino, dove uno splendido orto botanico costituiva il Museo del Fiore. Lì dentro sono raccolte e catalogate decine e decine di migliaia dipiante, merito di un’enorme mole di lavoro operata dai botanici del Parco, adoperati alla ricerca con la passione di chi ama veramente il proprio lavoro. Appena fuori L’Aquila, quella realtàanticipava i sentimenti del Gran Sasso, dava anticamera alla tranquillità dei suoi avvallamenti brulli e silenziosi, impreziositi dalla bellezza dei piccoli borghi medievali. Da lì iniziava il Parco,da lì partivano i sentieri della monticazione, alla scoperta di aree archeologiche e antiche testimonianze italiche, tra muraglie romane, tombe a tumolo, e sentieri immersi in una Natura tornatada tempo a se stessa. Monastero San Colombo Dimora Storica - Strada Provinciale per Santo Stefano di Sessanio, km: 4,200 – 67021 – Barisciano – L'Aquila – tel: 0862.899017 – www.monasterosancolombo.com

Decontra e l'Agriturismo Pietrantica

2011-11-28T11:31:00.044+01:00

Decontra si raccoglieva al di sopra della bellissima Valle dell’Orfento, così raccolta ed intima raccontava una storia di altri tempi, fatta dell’amore per la Majella e del sentimento diappartenenza al proprio passato. La quiete si intesseva nel silenzio degli scorci del paese, ogni sasso viveva la sua sacra identità di montagna, assecondando la natura smussata degli animi nobili,severi e rigidi nei lavori pesanti ma altrettanto poetici e gentili nella riflessione amabile della Natura. Il pastore Paolino Sanelli accoglieva nella cortesia del suo sorriso chiunque incontrasse, neisuoi occhi si accavallano i riflessi sconfinati dei mille scorci di Majella, migliaia di albe e di tramonti, tantissimi cieli azzurri e scansioni sconfinate di nuvole. Le notti stellate erano contenutetutte nel suo sguardo che, come stelle, brillavano nella luce dei suoi occhi: “I miei sogni sono stati tutti sulla Maiella”, così raccontava nel suo libricino redatto con l’aiuto di Marco Manilla,raccolto nella memoria di fredde notti invernali passate davanti ad un camino acceso, quando il pastore raccontava la sua vita così fortemente legata alla sua terra, salvandola dall’oblio dei ricordinei ricordi dei ricordi. L’agriturismo Pietrantica ci accoglieva nel calore della sua identità, quella parte di Majella si manteneva intatta del suo passato prossimo, permettendoci di vivere iframmenti fondamentali che componevano la storia delle genti d’Abruzzo. Già ero stata lì e da tempo sentivo il desiderio di tornarci, di immergermi di nuovo in quella quiete bellissima eindisturbata, a respirare l’aria dei Santi ed ascoltare la terra. La gentilezza di Marisa e Camillo era sempre la stessa, ritrovavo la quiete, ritrovavo la pace, la tranquillità di due care personeamanti della Natura e delle sue montagne. Agriturismo Pietrantica di Marisa e Camillo Sanelli – C.da Decontra n°21, Caramanico Terme (PE) – tel./fax 085 922188 - 338 4045008. Sito web: www.agripietrantica.com

Le Tavole dei Briganti dal Rifugio Pomilio

2011-11-27T10:52:00.068+01:00

"LEGGETE LA MIA MEMORIA PER I CARI LETTORI NEL 1820 NACQUE VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA, PRIMA ERA IL REGNO DEI FIORI, ORA È IL REGNO DELLA MISERIA”. La pietrasi graffiava di un pensiero lontano centocinquant’anni, la memoria di un brigante che su quella balconata della Majella aveva lasciatouna traccia della sua vita. Quelle rocce si incidevano nei nomi e nelle date di sconosciuti e disgraziati, probabili ladri ed assassini,ma soprattutto disperati lontani dalle loro famiglie e dai loro cari. Le parole divenivano estensioni leggere della pietra, neriprendevano la forza nella sua idea più bella, vivendo però a pieno il sacro peso della leggerezza: correvano lungo i crinali e gliavvallamenti attraversandoli con lunghissime planate, fino alla fine, fino a sprofondare nelle terrificanti voragini dove l’acquaprecipitava in salti disumani. Pensavo ad Italo Calvino e alle Lezioni Americane. Quel piccolo spiazzo di roccia era protetto daipini mughi che gli giravano intorno decorandone l’aspetto, da lì lo sguardo saliva sulla montagna madre, la maestosa Majella, che daquella prospettiva dava accenno dell’anfiteatro delle Murelle, di Monte Pescofalcone e forse anche dei Tre Portoni. Gli sguardi siincantavano alla prima neve, che così fredda e trasformata viveva la sua natura gelata al cospetto di un’ombra perenne. Ed eraproprio l’ombra ad incantarmi: con la venuta della sera diveniva protagonista, animava l’aria, la distingueva in campiture differentidivenendo materia visibile. Ma soprattutto non avevo mai visto l’ombra di una montagna discendere nel mare, tutta la maestositàdella Majella si concentrava nella sua primaria estensione fisica: toccava il cielo, toccava la terra, e adesso toccava anche il mare.

Monte Calvo da Fonte Crovella e Colle Renose

2011-11-20T12:33:00.051+01:00

La luce rada dell’autunno allungava le ombre affinandole in sottili estensioni. Monte Calvo girava lo sguardo dalla sua posizionecentrale nel privilegio visuale che mirava al Gran Sasso, alla Majella, alla Laga e al Velino – Sirente, al gruppo del Nuria, alTerminillo e alle zone più lontane dei Sibillini, mantenendo intatta anche la percezione bellissima verso le montagne minori, quelledei contrafforti e dei rilievi meno conosciuti, nell’intervallo disteso dei grandi altipiani di Rascino, Cornino e Piscignola. ColleRenose si affacciava verso Sud dando spettacolo di tre Grifoni della Riserva della Duchessa che assecondavano la loro naturasfruttando le varie correnti ascensionali, che dal fondo della valle si verticalizzavano nel cielo, regalandoci lo spettacolo unico disomme planate circolari. Di tanto in tanto sbattevano le loro enormi ali per spostarsi verso altre correnti: in quel momentosembrava incredibile ma erano talmente maestosi da darmi l’illusione di sentirne il suono dando corpo ad una sinestesiaperfetta. La leggerezza faceva parte di quella giornata da ogni angolazione visibile, tutte le montagne si velavano di umidità econdensazioni, tanto da sovrapporsi di trasparenza in trasparenza. Sembravano come delle isole galleggianti, sospese edisperse in un mare vaporoso, più vicino ai nostri sogni che alla realtà. Monte Calvo è una montagna speciale.

Il Lago della Duchessa da Prato Capito per la Valle del Morretano e lo Iaccio della Capra

2011-11-18T14:21:00.006+01:00

Il freddo brinava la via del sottobosco, stemperandone i toni in una colorazione diafana, mentre il silenzio si diffondeva ovunque, tra gli alberi e gli avvallamenti, rivestendo pietre, rami spoglid’autunno e sconfinati punti di vista resi perfetti da un’aria nitida. L’alta pressione caricava il cielo di colorazioni bellissime, vive della sovrapposizione di toni di indaco ed evanescenze: la Majellabaciava la morbida cresta del Sirente, trovandone il contatto, mentre nelle nostre prossimità tutti gli avvallamenti sottostanti scivolavano verso il basso, trovando la calma sololungo gli altipiani. La Valle del Puzzillo era bellissima così rivestita di rocce e macchie di ginepro, i tanti avvallamenti ne movimentavano la linea, componendola di chiarori distesi erilassanti. Vena Stellante raccoglieva tutto, pareva come una grossa entità da ringraziare per il beneficio di uno spettacolo così bello. La prima neve si adagiava nei versanti a Nord, trattenendositra pietre ed erba bruciata, i pensieri scivolavano tutti su quel candore dolce, anticipatore d’inverno. Dietro il Costone ulteriori paradisi si aprivano dinanzi ai nostri occhi, uno su tutto era ilMonte Velino, completamente innevato e assoluto: la vista si apriva improvvisamente su di lui rivelandone con sorpresa la sua maestosa imponenza. Il Lago della Duchessa giaceva nel silenziodel Murolungo, raccogliendone le distensioni della sua alta parete verticale. Il lago, così bordato di sassi, appariva isolato nel suo candore, rivestito di un sottile strato di ghiaccio che lo bloccavada ogni movimento. Un errore di percorso (il mio) ci portava fuori strada verso altri sentieri mai percorsi, lungo balconate aeree ed isolate, percorse da lepri e cerbiatti, e rese inquiete dall’eco delbramito dei cervi, che da valle saliva fino sopra alla montagna. Con la decisione di continuare a seguire il sentiero, veniva la consapevolezza che saremo rientrati nella notte, ma nonpotevamo fare altrimenti che intercettare la carrareccia che partiva da Prato Capito, unica soluzione percorribile nel buio. La notte amplificava ogni cosa. La luce delle nostre tre lampadinerischiarava appena la strada, mentre i gufi e le civette si lasciavano andare nei loro canti notturni. Sopra di noi, la volta del cielo si avvaleva solo della luce delle stelle, rese protagoniste dauna debole luna. Grazie a Salvatore ed Alfonso, che ci venivano incontro con il fuoristrada facendoci risparmiare alcuni chilometri, dandoci così la tranquillità di proseguire in manierapiù distesa. Ho fatto tesoro di questa esperienza, ho capito che non bisogna mai dare nulla per scontato anche quando tutto è assolutamente tranquillo, e che bisogna tenere dei marginimaggiori di tempo (in inverno soprattutto) perché possono sempre capitare degli imprevisti, che difficilmente si risolvono nel buio. Tra i rami filtrava la scia di una stella cadente che cosìforte del suo bagliore tagliava il cielo in una sezione perfetta: in quel momento mi appariva come la cosa più bella che potessi immaginare. Tanti auguri a Marco di buon compleanno!

Pizzo delle Fosse e Monte Orsello

2011-11-13T11:36:00.073+01:00

Il crinale era rivestito da sempre vivi ed erba rasa, continuamente spazzolati dal vento ne parevano in qualche modo ordinati. Suquella sommità trovava contrasto il Maestrale, la sua venuta da Nord era portatrice di freddo secco: quel vento ci accompagnava,ci isolava, ci emarginava in riflessioni personali non permettendoci di sentire altro. Le montagne in lontananza sisfumavano in delicate tonalità di indaco, era questo in assoluto il colore della leggerezza, quello che ne sintetizzava l’aspettospirituale, quello che dava il modo di individuarne l’anima, la sagoma, il profilo contenitore: all’interno di quella campituradistesa c’era un paradiso perfetto. Tutto intorno a noi c’erano paradisi perfetti. Sopra di noi i grifoni della Riserva della Duchessasfruttavano le correnti ascensionali planando nel cielo con la loro maestosa grandezza, le loro ali si spiegavano al vento animandosiin una bellissima danza, in grado di evocare sogni e desideri di appartenenza. La parte sommitale della montagna salivaalternandosi a morbidi avvallamenti orizzontali, mano a mano si scopriva anche sul versante di Campo Felice, regalandoci lapercezione unica di una Majella innevata, incorniciata egregiamente dalle nostre montagne. Ma la neve soprattuttorivestiva la zona del Velino, pareva come il frutto di un incontro d’amore tra il Vento Australe e Madre Terra della Montagna,primo baluardo incontrato dal mare, palcoscenico unico di animazioni, condensazioni e trasformazioni della materia.

I boschi del Nuria da Sella di Corno

2011-11-11T16:26:00.000+01:00

I boschi del Nuria spogliavano le loro chiome per rendere omaggio alla terra, tessevano un tappeto colorato sfumandocromie dal mogano all’arancio. Ad ogni folata di vento una danza di foglie entrava in movimento sulle nostre teste, giungevano aterra assecondando vortici dolci, lenti ed armoniosissimi. I tronchi grigiastri del bosco si vestivano di tonalità cangianti,animando una suggestione sottile che a contatto con l’umidità dava addirittura impressione di velature di nebbia. Ma il tempoera assolutamente perfetto, bellissimo e limpido, il cielo correva davvero su punti di vista lontani. Di tanto in tanto qualche nuvolaappariva sulle cime più alte che giravano intorno, ma erano innocue e solo apparenti. Monte Nuria da Sella di Corno eradavvero lontano. Seguivamo una via aperta dai boscaioli che saliva sul versante Est della montagna, inizialmente tracciata nelfango si perdeva tra le foglie, fino poi a scomparire. Lì dentro le tonalità del grigio mostravano tutta la loro sensibilità, lasciandosirespirare nel freddo dell’ombra, quella sensazione piacevole di contatto del primo approccio d’inverno.

Il Rifugio Garibaldi del Passo dello Stelvio

2011-11-01T19:18:00.000+01:00

Il vento soffiava sul triplice confine, ormai divenuto divisorio solo dell’Italia e della Svizzera. Lo sguardo girava su paesaggi contrapposti, che dalle rocce alla neve contenevano ogni cosa. Ladolcezza dei larici ammorbidiva con il suo colore quelle asperità: così accostate ai pini dipingevano pareti immense tessendo una cromia meravigliosa, era questa l’immagine che più mi colpiva,quella che nel cuore più mi rimaneva. Dal Rifugio Garibaldi si ammiravano molte cose, dinanzi a noi avevamo distesa tutto il resto dell’Europa. Il rifugio, costruito negli anni ‘ 60, è statoedificato accanto alle rovine del vecchio albergo svizzero bombardato durante la Prima Guerra Mondiale (1915 – 1918) da un appostamento sito al “Forte Venini” di Oga, distante 11 km inlinea d’aria da tale località. Durante la grande Guerra le trincee, i forni delle cucine e le ormai diroccate costruzioni sparse sull’intero territorio circostante erano ricovero per ben 2000soldati austro-ungarici. Dopo la sconfitta dell’Impero austriaco il confine venne però ridefinito e il territorio, l’attuale provincia di Bolzano, passò all’Italia. Forse per incrementare il patriottismo oancora per rinverdire la credenza popolare che voleva “l’Eroe dei Due Mondi” giunto fino alla sommità dello Stelvio - nominato allora Ferdinandshòhe, nel periodo fascista la rocca“Dreisprachenspitz” venne ribattezzata ”Cima Garibaldi”. Si dovette poi attendere l’estate del 2003 per assistere alla definizione, con vertenza e per fortuna senz’altra guerra,dell’esatto confine tra il Comune di Bormio e quello dello Stelvio. (Informazioni tratte dal sito web del rifugio – LINK).

Dal Passo dello Stelvio verso Bormio e Livigno

2011-10-31T07:20:00.000+01:00

Verso Bormio, lo sguardo si accostava alle pareti strapiombanti che si vedevano dalla strada, quelle rigide composizioni verticalisi inabissavano a valle in una vertigine incredibile, mostrando una roccia vecchia e stratificata, aspra, addolcita solamente dal colorebiondo dei larici, che con la loro delicatezza ne riequilibravano una percezione armoniosa. L’esposizione a Sud teneva calda lapietra al sole conferendogli l’intensità della colorazione autunnale, l’inverno invece si trovava altrove, nel versante a Nord indirezione di Trafoi. Come erano differenti questi due versanti, l’unica cosa che li accomunava era tuttavia una bellezza austerafatta di aria sottile, pronta a far correre lo sguardo fino in lontananza. La sorprendente visibilità mi colpiva molto, siriusciva a tenere il conto di cime lontanissime, scandite perfettamente da sagome esemplari. Andavamo in direzione di Livigno.

Il Passo dello Stelvio

2011-10-29T12:26:00.000+02:00

Andavamo a prendere l’inverno in anticipo, oltre 3400 metri di quota sul Ghiacciaio dello Stelvio. Le Alpi Retiche erano assolutamente maestose e severe, così impervie ed elevate,aumentavano di dimensione mano a mano che ci avvicinavamo. La neve sommitale mi scaldava il cuore al pensiero dell’inverno passato, pensavo al mio caro Appennino, e ai miei ricordibellissimi fatti di neve. Mi mancava tutta quella calma fatta di silenzio, dove si sentiva appena il crepitio della neve al contatto con la pelle, mentre cadeva a grandi fiocchi lungo un’isolatastradina di montagna. La salita da Trafoi serpeggiava lungo la costa in una mimesi straordinaria, sgomitolandosi nell’impressione di una contenuta muraglia cinese. A monte icrepacci dei ghiacciai pensili ricordavano la superiorità indiscussa di Madre Natura, i loro tagli profondi e vecchi esigevano l’ovvio rispetto dedicato ad un’entità superiore. Eravamo arrivati durantel’ora del tramonto, saremo rimasti lì qualche giorno a sciare, e mentre scaricavamo i bagagli vedevamo il cielo caricarsi in calde tonalità marmoree venate dalle nuvole. Il Passo dello Stelvio, a2758 metri di altitudine, manteneva la sua aria pulita e sottile, con il beneficio di una visibilità assolutamente perfetta. Mi toccava la malinconia al pensiero che a breve avrebbero chiuso il Passo perl’inverno lasciando gli alberghi abbandonati, e a come quel luogo antropizzato ritornasse al suo legittimo silenzio.

La Valle di Cappelletto verso il Lago di Rascino

2011-10-20T01:48:00.000+02:00

Il cielo viveva una cupa inquietudine di stratificazioni di grigi, tutto si ovattava nel candore rarefatto della nebbia animandosi disuggestione e malinconia autunnale. Le bacche di rosa canina, certe del loro rosso intenso, erano come dei punti fermi in talesimile torpore. Il vento svaporava a tratti l’altopiano di Rascino, svelandone il lago dalla forma tentacolare. La meraviglia sisvelava a piccoli passaggi, segreti e sussurrati, mentre il bosco si incantava sotto piani poco visibili.

Abbazia di Casamari

2011-10-16T03:07:00.000+02:00

L’acqua di una delle fontane si fletteva al labile suono di un piccolo getto d’acqua, mentre numerose ninfee ne ricoprivano la superficie, stringendosi tra loro e lasciando intravedere soloalcuni specchi. Da lì si contemplavano i riflessi dell’ippocastano, che dall’alto muoveva dolcemente le sue foglie al vento, mentre, dal profondo della vasca, le silenziose presenze dei pesci rossiapparivano e scomparivano, come pensieri distratti sussurrati dall’inconscio. Quelle architetture maestose si elevavano lì da molti secoli, mantenendo l’umore di un’antichità integra eonnipresente. Il rigore delle forme dentro la chiesa si lasciava modellare dalla luce filtrata in trasparenza: quei vetri di pietra sottile erano una incredibile metafora di spiritualità. Eravamo lìper acquistare la Tintura Imperiale, un liquore antichissimo della metà del Settecento fabbricato dai Monaci Cistercensi di Casamari, e descritto da Gabriele D’Annunzio come una specie di opaleparadisiaca. Qui il sito web dell’Abbazia con tutte le informazioni possibili: http://www.abbaziadicasamari.it/

Monte Penna delle Foreste Casentinesi

2011-09-24T11:26:00.000+02:00

Nel crudo sasso intra Tevero e Arno / da Cristo prese l'ultimo sigillo, / che le sue membra due anni portarno. / (Dante Alighieri, Paradiso XI, 106-108). La Divina Commedia parlava di MontePenna, conferendogli una visione storica e sacra, con la figura di San Francesco ferma come riferimento. Intorno alla montagna gli alberi celavano una integrità molto intima, protettadall’istituzione di una riserva naturale che non permetteva di varcare dei confini ben segnati. Un breve tragitto conduceva in cima, tra corridoi alberati, composti ed ordinati da un anticoequilibrio. Camminavamo su tappeti di foglie battute, e in attimo la sommità della montagna si apriva sulla vallata sottostante, anch’essa alberata e piena di vita. Da lontano i bramiti dei cervidavano segno della stagione degli amori, il loro verso si perdeva tra le foreste, animandole di suggestione, inquietudine e mistero.

L'Eremo di Camaldoli nei boschi Casentinesi

2011-09-24T11:25:00.000+02:00

Il sacro eremo di Camaldoli fu fondato da San Romualdo Abate nel 1012, in località detta allora “campo amabile”, da cui pare derivi la denominazione odierna Camaldoli. Situato sul versante toscano dell’Appennino Centrale, a 1100 mt, contornato dallamillenaria foresta dell’alto Casentino, è fra i più celebri centri monastici d’Italia e capo della Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto. La costruzione della chiesa e delle prime cinque celle risale all’epoca di San Romualdo, le altrequindici sono di costruzione posteriore. (Informazioni tratte da un cartello informativo del luogo). Una scritta pregava il silenzio all’interno di un perimetro sacro. La pietra arenaria rifrangeva il verde del bosco, colorandosi a sua volta di quella anticadimensione. I boschi Casentinesi erano solenni e millenari, raccontavano storie di Santi e di uomini perduti. Le zone accessibili all’eremo consentivano l’affaccio in un limbo intermedio, dove la dimensione divina estendeva la sua ombradiventando tangibile. Una cella scandiva il ritmo di un’intera vita ritirata, contenendosi in spazi minuscoli e dedicati, mentre la stuoia intrecciata del letto si ricamava di molteplici pensieri che a malapena il mondo poteva contenere. La cella DI San Romualdo èil luogo in cui il monaco vive per gran parte della sua giornata, nell’impegno di studio, di lavoro e di preghiera. La cella di San Romualdo è l’unica cella visitabile. Le celle abitate dai monaci sono simili a questa, costruite sulla base dello stesso progetto.(Informazioni tratte da un cartello informativo del luogo). L’interno della chiesa si rivestiva di una condizione superlativa, fatta di statue, stucchi e vetri colorati, lì dentro si conteneva una materia sacra, antica e perpetua, segreta e sensibile. La chiesa delS. Eremo di Camaldoli – Leggenda. Iniziata nel 1012, fu terminata e consacrata nel 1027 dal vescovo aretino Teodaldo dedicandola al SS. Salvatore. Originariamente di stile romanico, subì vari rifacimenti l’ultimo dei quali, nel 1658, in stile barocco. È a naveunica, con abside semicircolare. FACCIATA. costruita nel 1713 e addossata alla precedente del sec. XV. ATRIO. Sulla porta d’ingresso Madonna col Bambino, bassorilievo marmoreo di Mino da Fiesole, 1431-1484. TRANSETTO. Sull’altare a destra,Deposizione: tavola di Stefano Pieri, sec. XVI. Sull’altare a sinistra, Immacolata del Sorbini, 1855. CORO del sec. XV. Sulle pareti affreschi del Franchi, sec. XVII. PRESBITERIO. Ai lati del’abside, tabernacoli marmorei in bassorilievo di Gino daSettignano del 1531. ABSIDE. Al centro, Trasfigurazione, affresco di Ezio Giovannozzi, 1937; più in basso, Crocefissione su tavola di Angelo Bronzino, 1501-1570. SALA CAPITOLARE. Soffitto a cassettoni, a finto intarsio, e postergali del sec. XVI. Alla paretedi fondo, tela di A. Mussini, 1915: la visione di S. Romualdo. CAPPELLA SS. EUCARESTIA. Sull’altare, Madonna col Bambino e S. Giovanni, ignoto del sec. XVI. CAPPELLA delle confessioni. Annunciazione di A. Soldaini, camaldolese, sec. XIX. Sulla paretea destra, tomba di Ambrogio Traversari con medaglione del Mussini, 1915. CAPPELLA S. ANTONIO. Terracotta di A. della Robbia, sec. XV. SAGRESTIA. Del sec. XVI di cui si conservano alcuni elementi lignei. Cattedra Pontificale in noce elegantementeintagliato, di A. Montini e L. Boncinelli, 1669. Sulla porta, tela di scuola G. Reni, secc. XVI-XVII. Nella nicchia, crocefisso attribuito al Giambologna. (Informazioni tratte da un cartello informativo del luogo).

Il Santuario della Verna nei boschi Casentinesi

2011-09-24T08:57:00.000+02:00

I Boschi Casentinesi trattenevano la storia di San Francesco, la memoria del tracciato di un Santo che in tanto pellegrinare vi ha trovato la rivelazione. La memoria delle stimmate veniva onorata dalle folle dei fedeli, giunti lì da ogni parte del mondo. La stanzapiù bella entrava nel bosco, dove gli alberi e le rocce si fondevano tra loro, assecondandosi e vibrando in questo modo della stessa energia. Tra rocce anguste e materne giaceva il letto di San Francesco, in una zona d’ombra all’interno della Terra. La via dellasantificazione si privava di ogni bene, pareva come se una spiegazione mi spingesse a pensare che per comprendere il mondo bisognasse in qualche modo identificarsi in esso, e che per capire la Terra bisognava essere terra. La Verna è il più famoso deiconventi del Casentino, e vero cuore del culto francescano. La fondazione del primo nucleo eremitico risale alla presenza sul luogo di San Francesco, al quale nel 1213 il conte Orlando Cattani donò l’area dove ora sorge il Santuario. Negli anni successivisorsero alcune piccole celle e la chiesetta di Santa Maria degli Angeli (1216-18). L’impulso decisivo allo sviluppo di un grande convento fu dato dall’episodio delle Stimmate (1224), avvenuto su questo monte, prediletto dal Santo come luogo ideale perdedicarsi alla meditazione. La chiesetta di Santa Maria degli Angeli (2), costruita in seguito all’apparizione della Vergine a San Francesco, è il primo nucleo del convento. Introdotta da un basso porticato, si presenta ad aula unica, suddivisa in due partida un tramezzo. Ristrutturata ed ampliata dopo il 1250, conserva il campani letto a velala campana del 1257, dono di San Bonaventura. All’interno, l’altare ospita un dossale di terracotta invetriata con l’Assunta che dona la cintola a San Tommaso tra iSanti Gregorio, Francesco e Bonaventura, opera di Andrea della Robbia realizzata intorno al 1485; le due pale vicine all’ingresso raffigurano la Natività con San Francesco e Sant’Antonio di Luca il giovane, e la Pietà di Giovanni della Robbia. Dalla piazza delQuadrante si accede alla Basilica Maggiore (1), dedicata alla Madonna Assunta, consacrata nel 1568. Costruita tra il XIV e XVI sec. E più volte rimaneggiata, è introdotta da un portico che si prolunga sul fianco destro fino quasi al campanile, e presental’impianto a croce latina a navata unica, con volte a crociera. All’interno si conservano le tracce più importanti di Andrea della Robbia e della sua bottega. L’opera più antica è l’Annunciazione (1475 ca.). nella cappella a sinistra del presbiterio è l’Ascensione(1490 ca.) a destra è la Natività (1479). Nel primo altare a sinistra è conservata la Madonna in trono con il Bambino tra i Santi Onofrio, Antonio abate, Maria Maddalena e Francesco, detta “Madonna del Rifugio” (1515-1520 ca.). dietro il presbiterioè il coro composto da due file di stalli in noce che nella parte centrale presentano tarsie raffiguranti l’Assunta, San Lorenzo e il Beato Giovanni, opera novecentesca di Fra Leonardo Galiberti da Legnaia. Di qualità è il bancone del 1509, intarsiato da Pietro diZanobi. Sopra l’ingresso della cappella Ginori è un interessante organo del 1586. Sempre sulla parete a destra si apre la cappella delle Reliquie, risalente al 1635, dove sono conservati alcuni oggetti usati da San Francesco. Al centro è la reliquia del sanguedel Santo. Sotto il loggiato terminato nel 1536 ma completamente ricostruito nel secondo dopoguerra, è un crocifisso che abbraccia San Francesco, copia in bronzo tratta da una tela dello spagnolo Murillo, opera di Vincenzo Rosignoli,donata alla Verna nel 1888 da Papa Leone XIII. Lo stesso artista ha eseguito nel 1903 la statua in bronzo raffigurante San Francesco con fanciullo, posta all’ingresso del Santuario. A sinistra della Basilica è la cappella del conte Checco diMontedoglio o della Pietà (3), portata a termine nel 1532, anno a cui si potrebbe riferire la tavola invetriata policroma raffigurante la Pietà eseguita da Santi Buglioni. Attraverso ad una porta ad arco si accede al Corridoio delle Stimmate (4),edificato nel 1431. In questo corridoio affrescato con episodi di vita di San Francesco si svolge dal 1431 la giornaliera processione. 19 riquadri sono stati realizzati da Baccio Maria Bacci in due tempi tra il 1929 e il 1963, in sostituzione degliaffreschi seicenteschi di fra Emanuele da Como, già rinnovati nel 1840 da Luigi e Giovanni Ademollo. Sono ancora visibili, recentemente restaurati, un riquadro di Emanuele da Como rappresentante la Morte di San Francesco, e due riquadripolicromi e due monocromi di Ademollo. Proseguendo, attraverso la cappella di San Francesco si giunge alla cappella delle Stimmate (5). La cappella, cuore del Santuario, sorta sul luogo dell’evento miracoloso, venne edificata nel 1263, a navataunica, coperta da volta a crociera. Sul pavimento è segnalato da una lapide il luogo dove è avvenuto il miracolo delle Stimmate. Sopra la porta è un tondo di bottega di Andrea della Robbia con la Madonna con Bambino benedicente. Sulla parete di fondo èposta una monumentale pala centinata raffigurante Cristo crocifisso fra angeli con ai piedi la Madonna, San Giovanni, San Francesco, e San Girolamo dolenti, eseguita nel 1481 da Andrea della Robbia. (Notizie tratte da un cartello informativo del luogo).

La spiaggia di Pollara

2011-09-09T18:13:00.000+02:00

Osservavamo il mare, seduti sull’orlo di un vulcano estinto. Quella distesa aperta, immensa e sconfinata si apriva davanti ai nostri occhi e al nostro cuore, solo lo Scoglio di Faraglione si ponevacerto davanti noi, ma così solitario e perso andava a sottolineare ancora di più la natura assoluta del mare, mentre Alicudi e Filicudi erano leggibili solo in trasparenza. Nei giorni precedenti giàeravamo stati a Pollara, nel suo piccolo porto, vecchio e abbandonato, ormai vissuto solo dai turisti, ma adesso finalmente eravamo da soli, e potevamo ascoltare tranquillamente la voce diquel luogo, scrutandolo, indagandolo con tutta la calma possibile. Le vecchie scale scavate nella pietra si perdevano tra gli scogli e le piante di capperi, ricamando quella natura selvaggia di antichetestimonianze. Quel piccolo porto un tempo scandiva la vita dei pescatori, chissà quanta fatica e quanti travagli hanno visto quelle pietre. Come la montagna, così il mare era un enigma infinito esconosciuto, una rivelazione divina verso cui i poveri diavoli destinavano le preghiere. Il mare batteva con impeto sugli scogli, per poi perdersi docilmente nella risacca. Anche noi siamo stati lì,ancora possiamo udire il suono della risacca, anche se ormai non torneremo più. Così scriveva Barrie sull’Isola che non c’è. Tutte le volte che penso alla risacca ripenso alla favola di Peter Pan, allamalinconia del passato nella meravigliosa consapevolezza dell’attimo presente, prossimo ricordo di un bellissimo futuro. Un tuffo nel blu profondo e il mare sembrava svelare un altro mondoincognito, come una porta socchiusa verso un’altra dimensione. Nuotavamo tra banchi di pesci argentati, difficilmente indispettiti dalla nostra presenza, mentre il cuore batteva forte ad ognivoragine marina che si apriva sotto di noi. Sembrava di volare. Tra i ricci di mare e i pesci pagliaccio correvano cernie e saraghi, mentre i granchi, intimoriti, si nascondevano tra alghe e coralli: icolori che si vedevano racchiudevano incredibili sogni tropicali. L'indomani saremo partiti per tornare a casa. Di tanto in tanto una medusa si lasciava trasportare, materia nella materia, memoria nella memoria.

Monte Fossa delle Felci - Salina, Isole Eolie

2011-09-08T22:01:00.000+02:00

I boschi di eucalipto ammantavano la superficie conica della montagna insieme a pioppi, ontani e piante di fico. Quell’antico vulcano estinto si disegnava in forme regolari, lasciandositracciare da un percorso che saliva comodamente in cima. La macchia mediterranea sfoggiava una natura rigogliosa e protetta, e più salivamo e più questo sentore veniva esaltato. La vecchiaterra lavica sotto di noi in alcuni punti era talmente raffinata da divenire polvere: al nostro passaggio esplodeva come una nuvola di borotalco. Distese interminabili di felci ricoprivano lamontagna e gliene davano il nome, concentrandosi maggiormente nella parte interna del vecchio cratere. Una volta in cima il mare girava fino in lontananza, lasciandosi guardare dall’alto in manieraravvicinata, era una visione bellissima. Le piante di ginestre, smosse dal vento, lasciavano esplodere i loro baccelli liberandone i semi, la vita continuava nel suo ciclo naturale, fatto di terra, di aria e di poesia.

L'isola di Panarea e il villaggio preistorico

2011-09-07T20:00:00.000+02:00

Panarea è l’isola più piccola dell’arcipelago eoliano: ha una superficie di 3,4 km con i vicini isolotti di Basiluzzo, Dattilo, Bottaro, Spinazzola e gli scogli di Liscia Bianca, Liscia Nera, i Pinarelli e le Formiche. I borghi abitati di Panarea sono Iditella, S. Pietro e Drautto. Gli studiosi ritengono che Panarea, gli scogli egli isolotti che la circondano siano i resti di un antichissimo vulcano sottomarino, sommerso in parte dalle acque nei periodi interglaciali. L’apparato vulcanico complessivo si deve ritenere il più antico rispetto agli altri apparati al di sopra delle acque. Dalla sua origine vulcanica Panarea ha ereditato interessantimanifestazioni endogene post-vulcaniche come le sorgenti termali, a ridosso della Punta di Peppe e’ Maria e le caratteristiche fumarole della Calcara. Interessante il sentiero che porta al villaggio preistorico di Punta Milazzese e a Cala Junco, che non presenta grandi difficoltà ed èpaesaggisticamente molto bello. Anche l’itinerario per la spiaggia di Calcara dove sono presenti le fumarole è alla portata di tutti, attraversando le strette stradine con le tipiche architetture eoliane. L’itinerario del Timpone del Corvo raggiunge il punto più elevato e panoramico dell’isola a quota421 metri. // Nell’antichità il nome dell’isola di Panarea era Euònymos (l’isola dal buon nome), mentre Ikésia era forse Basiluzzo o gli altri isolotti. Durante il Neolitico (fine V millennio a.C.) le testimonianze di una frequentazione di Panarea, relativa ai primi insediamenti umani nelle Eolie, sono molto scarse. Per ilperiodo successivo, l’Eneolitico (fine III millennio), è noto un piccolo insediamento a Piano Quartara. Con l’età del Bronzo Antico (inizio II millennio a.C.), la cultura di Capo Graziano, ha lasciato le sue tracce in singolari pozzetti scavati nella zona fumarolica della Calcara, relativi ad una attività di culto chequeste genti praticavano forse verso una divinità legata al potere salutare delle fumarole. Durante l’età del Bronzo Medio (metà II millennio a.C.) l’intervento umano più importante è stata la scelta della Punta Milazzese per costruire un villaggio, da parte di una popolazione appartenente alla cultura di Thapsos-Milazzese. Nella parte meridionale dell’isola la roccia forma un promontorio a forma di falce che crea una profonda insenatura, la Cala Junco, e che è legato al resto dell’isola da uno stretto corridoio. Il promontorio di Panarea dà il nome all’aspetto eoliano di questa cultura portata da genti siciliane. Il sito è unavera fortezza naturale, tanto difficilmente accessibile quanto facilmente difendibile. Esso faceva parte di quel gruppo di insediamenti dislocati nelle isole Eolie, con una organizzazione territoriale che controllava le rotte marittime di commercio e della ricerca di nuove miniere di stagno e di rame. Gli scaviarcheologici hanno portato in luce, oltre alla suppellettile del loro artigianato anche numerosi frammenti di ceramica micenea, testimonianza di contatti con la Grecia continentale, che datano questo insediamento fra il XV e il XIII sec. a.C. // La gente che viveva in questo luogo, fra il XV sec. a.C. ed il XIII sec a.C., era diorigine siciliana, strettamente imparentata con la cultura di Thapsos (dall’omonimo villaggio dell’età del Bronzo in provincia di Siracusa sito della penisola di Thapsos). Essa doveva avere forti necessità di difesa per aver scelto come sede del loro villaggio, questo promontorio sul mare, quasi una fortezzanaturale. Non solo era difficilmente attaccabile dal mare per le sue scoscese pareti rocciose, ma anche da terra. infatti l’unico ingresso era possibile sullo stretto corridoio sull’istmo che era protetto da una torre, a pianta quadrata, costruita con grossi blocchi a perimetro e poi riempita di pietrame. Il sitoarcheologico fu individuato da ricognizioni nel 1948 e furono condotti scavi archeologici nel 1949-1950 e nel 2008-2009. Il villaggio oggi si conserva bene nella sua parte centrale, ma esso si estendeva su tutto il promontorio. La forte erosione naturale lo ha notevolmente ridotto rendendo attualmente difficile l’accessoal resto del promontorio. Molte capanne che si trovano sui margini del pianoro sono state in parte distrutte dalle frane. Gli scavi hanno messo in luce i resti di n. 22 capanne. La maggior parte è composta da un vano principale di forma ovale, inglobato in un recinto rettangolare, sicuramente uno spazio diuso all’aperto. Le porte non si riconoscono in tutte le capanne, perché potevano essere ad altezza superiore di quella conservatasi sui muri. Una capanna ha pianta rettangolare con la porta al centro del lato Sud. La sua forma diversa ha fatto ipotizzare ad una costruzione particolare, forse un santuario o unedificio pubblico sede del capo villaggio. Durante lo scavo archeologico furono trovati al suo interno i più bei vasi in ceramica micenea rinvenuti nelle isole Eolie ed ora esposti nella sezione delle isole minori del Museo Archeologico “L. Bernabò Brea” di Lipari. La tecnica di costruzione è abbastanza elaborata:i muri delle case erano costruiti con blocchetti e ciottoli disposti regolarmente a doppia file, formati due prospetti paralleli, quello interno e quello esterno. Talvolta i muri inglobano massi della roccia naturale. Le pietre venivano bloccate da un impasto di fango, pietre e scaglie. In alcuni casi sono state impiegate lastredisposte in verticale per rivestire il muro. All’interno delle capanne o dei recinti sono presenti delle banchine in pietra addossate alle pareti o settori del pavimento lastricati. La ceramica rinvenuta è espressione dell’artigianato di questa gente. Tipiche sono le coppe su alto piede decorate da nervaturea rilievo contornate da motivi lineari incisi. La ceramica micenea trovata insieme a quella locale, riporta a contatti con il mondo egeo. Essa appartiene alla fase del Miceneo IIIA e IIIA2, e solo alcuni del IIIB e costituisce una base cronologica per la cultura Milazzese. Questo villaggio, come quelli coevi di Salina, Filicudi eLipari fu abbandonato velocemente lasciando traccia di incendi come testimonianza di una “distruzione”. I villaggi non furono più abitati nelle epoche successive eccetto l’Acropoli di Lipari dove si stanziarono genti di origine peninsulare: gli Ausoni. È proprio all’arrivo degli Ausoni che si collega la fine dei villaggidell’età Milazzese. (Tutte le informazioni riportate sono state tratte dai cartelli informativi del luogo).

Isola di Salina dell'arcipelago delle Eolie

2011-09-07T16:30:00.001+02:00

Eravamo arrivati a Salina con il traghetto della notte, davvero non potevo immaginare tanta bellezza concentrata in un’isola così autentica. La luce del mattino rischiarava le tipiche case eoliane,tra i fiori di ibisco e di frangipani. La vegetazione esplodeva in un rigoglio superlativo, amplificato da profumi tropicali e piante di banane. I capperi si estendevano per grandissimi appezzamenti,così come i vigneti della malvasia e i fichi d’India selvatici. Le piccole vie del paese si componevano in stretti passaggi pedonali, tra il sonno dei gatti adagiati nell’ombra e il volo di rondinidisperse nel cielo. Il mare visto da lì era immenso. Eravamo a Santa Marina Salina, e di fronte a noi avevamo le isole di Stromboli, Lipari e Panarea, più o meno velate dalla foschia delmare, che come presenze invisibili le facevano compagnia. La nostra dimora era l’ultima casa del paese più vicina alla montagna, la più alta, l’ultima, la più panoramica di tutte. Quello che sivedeva da lassù lasciava senza fiato, girava sul mare e sulle altre isole dando percezione di tutto. Immaginavo quale fortuna sarebbe stata assistere ad un temporale sul mare da quellaposizione. L’estate ci accoglieva in pieno senza l’affollamento turistico, merito di un settembre tranquillo e temperato, oltre a noi c’erano, per lo più, turisti inglesi e americani. Alle nostrespalle, due enormi vulcani estinti erano le montagne del luogo, che, come enormi presenze, sorvegliavano l’isola e la proteggevano. Ero felicissima di trovarmi lì con la persona che amo.

Monte Etna da Piano Provenzana

2011-09-05T18:06:00.000+02:00

Se mai dovessi immaginare di camminare sulla Luna non troverei difficoltà a visualizzarne il contesto. Monte Etna fumava stagliandosi su tutta la Sicilia, lo vedevamo da ogni angolazione,costantemente presente come un riferimento. Comprendevo tutto l’amore e l’orgoglio siciliano nel riconoscersi radicati alla propria terra: il solo avere quella montagna come identità di originecostituiva una fortuna straordinaria. La terra lavica, ricchissima di ogni minerale, rendeva la Natura intorno più bella, più ricca di colori ed amplificata, ma più di questo ad affascinarmi era l’ideadel punto di contatto tra la Terra e il Cielo che grazie a quel vulcano trovava un canale per eccellenza. Le più remote profondità della Terra si congiungevano con le più elevatesommità del cielo in uno spettacolo fumante, antico e suggestivo. Chissà cosa pensavano i primi uomini che lo videro eruttare, intimoriti dalle lingue di fuoco e dalle esplosioni incontrollate.Provavo ad immaginare quello stupore e riuscivo facilmente a farlo mio. La strada saliva spianandosi tra enormi massi vulcanici, quella materia nera era leggerissima e friabile, porosa e tagliente.Più salivamo e più lo scenario si uniformava nella monocromia scura della luna, con un odore acre di zolfo che graffiava nella gola. Nei pressi dell’Osservatorio Vulcanologico la terra siassottigliava sotto di noi diventando polvere di deserto, quella meravigliosa alchimia innescava nella mia mente una sensazione straordinaria, era la prima volta che mi trovavo al cospetto di unVulcano, io così piccola e lui così maestosamente grande. Ascoltavo il suono del vento caldo piegato dai fumi di zolfo, pensavo a quello come il respiro di un dio, pericoloso così come sono le cose immortali.

Sotto il Pollino

2011-09-02T10:35:00.000+02:00

La nostra strada continuava a scendere verso Sud, tra terre infuocate e venti torridi, in una interminabile estate che pareva non voler finire. Il termometro della moto segnava la temperatura a 38°, quel caldo incredibile non ci lasciava, con il Libeccio chesoffiava nella nostra direzione. Cercavamo un riparo per la notte, un’oasi di sollievo dalle temperature più basse che ci permettesse di dormire, ed è per questo che abbiamo deciso di rendere omaggio alla montagna, deviando la strada direzione del Pollino.La Masseria Senise ci accoglieva con la sua semplicità, immersa in una natura bellissima. L’ora del tramonto scaldava i toni verdi dei boschi, e tutto si distendeva per prepararsi al riposo della notte. Eravamo lì solo di passaggio e la cosa davvero mi dispiaceva,guardavo in direzione del Pollino e lo immaginavo da lontano. La Masseria ci offriva una cucina buonissima, tutta preparata con i prodotti tipici dell’agriturismo, sapientemente cucinati nella giusta semplicità che ne esaltava il sapore. Agriturismo Masseria Senise – Contrada Castellano 1 - 85048, Rotonda (PZ). Info e prenotazioni 328 8443132.

I calanchi di Aliano

2011-09-02T10:02:00.000+02:00

"I grandi calori andavano passando, in quel settembre avanzato, e cedevano al primo fresco precursore dell’autunno. I venti mutavano direzione, non portavano più l’arsura bruciante dei deserti, ma un vago sentore marino; e i tramonti allungavano per delle ore le loro strisce di rossi fuochi, sui monti di Calabria,nell’aria piena dei voli delle cornacchie e dei pipistrelli. Sulla mia terrazza il cielo era immenso, pieno di nubi mutevoli: mi pareva di essere sul tetto del mondo, o sulla tolda di una nave, ancorata su un mare pietrificato. A monte, verso levante, le casupole di Gagliano di Sotto nascondevano agli sguardi il resto del paese,che, costruito sulla cresta di un’onda di terra, a saliscendi, non si riesce mai a vedere intero da nessuna parte: dietro i loro tetti giallastri, spuntava la costa di un monte, al di sopra del cimitero, e di là, prima del cielo, si sentiva il vuoto della valle. Sulla mia sinistra, a mezzogiorno, c’era la stessa vista che dal palazzo: ladistesa sconfinata delle argille, con le macchie chiare dei paesi, fino ai confini del mare invisibile. Alla mia destra, a mezzanotte, scendeva la frana sul burrone rinchiuso fra i monti, che mostravano la loro faccia spelacchiata e brulla: in fondo al burrone il sentiero, dove vedevo muoversi, non più grandi diformiche, i contadini che andavano e venivano dai campi. (…) Dinanzi a me, verso occidente, dietro le larghe foglie verdi e grigie del fico dell'orto e i tetti delle ultime catapecchie digradanti in pendio, sorgeva il Timbone della Madonna degli Angeli, un monticciolo di terra tutto incavi e sporgenze, con pocaerba rada qua e là nella parte meno dirupata, come un osso di morto, la testa di un femore gigantesco, che portasse ancora attaccati dei brandelli secchi di carne e di pelle. A sinistra dietro Timbone, per un tratto lunghissimo, fino laggiù in fondo, verso l’Agri, dove il terreno si spianava in un luogo detto Il Pantano,era un seguirsi digradante di monticelli, di buche, di coni di erosione rigati dall’acqua, di grotte naturali, di piagge, di fossi e collinette di argilla uniformemente bianca, come se la terra intera fosse morta, e ne fosse rimasto al sole il solo scheletro imbiancato e levato dalle acque. Dietro questo ossame desolatoera nascosto, su una piccola altura sul fiume malarico, Gaglianello, e più lontano si vedeva il greto dell’Agri. Di là dall’Agri, su una prima fila di colline grigie, sorgeva bianco Sant’Arcangelo, il paese di Giulia, e dietro, più azzurre, si levavano altre colline ed altre ancora, schierate più indietro, con dei paesi vaghi nella distanza, e più in là ancora i borghi degli albanesi, sulle pendici del Pollino, e dei monti di Calabria che chiudevano l'orizzonte. Un po’ a sinistra e più in alto di Sant’Arcangelo, appariva, a mezza costa di una altura, il biancore di una chiesa. Qui usavano convenire in pellegrinaggio le genti della valle: era un luogo di molta devozione, sede di una madonna miracolosa. In questa chiesa erano conservate le corna di un drago che infestava, nei tempi antichi la regione. Tutti, a Gagliano, le avevano vedute. Io purtroppo non potei mai andarci, come avrei desiderato. (…) Mi accorsi allora che il paese non si vedeva arrivando, perché scendeva e si snodava come un verme atorno ad un’unica strada in forte discesa, allo stretto ciglione di due burroni, e poi risaliva e ridiscendeva tra due altri burroni, e terminava sul vuoto. La campagna che mi pareva di aver visto arrivando non si vedeva più; e da ogni parte non c’erano che precipizi di argilla bianca, su cui le case stavano come librate nell’aria; e d’ognintorno altra argilla bianca senz'alberi e senz'erba, scavata dalle acque in buche, in coni, piagge di aspetto maligno, come un paesaggio lunare. Le porte di quasi tutte le case, che parevano in bilico sull’abisso, pronte a crollare piene di fenditure, erano curiosamente incorniciate di stendardi neri, alcuni nuovi, altri stinti dal sole e dalla pioggia, sì che tutto il paese sembrava a lutto, o imbandierato per una festa della Morte. (…) un canto animalesco pareva stendersi sul paese abbandonato. Nel silenzio meridiano, un rumore improvviso rivelava una scrofa che si rotolava nelle immondizie: poi gli echi venivano svegliati dallo scroscio irresistibile di un raglio, più sonoro della campana, nella sua fallica grottesca angoscia. I galli cantavano, con quel loro canto del pomeriggio che non ha la gloriosa petulanza del saluto mattinale, ma la tristezza senza fondo della campagna desolata. Il cielo era pieno di corvi, e, più in alto, delle grandi ruote dei falchi: ci si sentiva guardati di fianco dai loro occhi immondi e rotondi. Invisibili presenze bestiali si manifestavano nell'aria, finché, di dietro a una casa, compariva, con un balzo delle sue gambe arcuate, la regina dei luoghi, una capra, e mi fissava con i suoi incomprensibili occhi gialli". (…) Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli.

Guardia Perticara

2011-09-02T10:01:00.000+02:00

Il borgo ha origini antichissime, testimonianze archeologiche rilevano la presenza di un abitato già dalla prima età del ferro nel IX-VIII secolo a.C. In località San Vito sono stati rinvenuti corredi tombali risalenti al V secolo a.C. e queste scoperte si sonorilevate fondamentali per la miglior conoscenza degli Enotri, gli antichi abitanti di questa regione. Rilevamenti di grotte basiliane fanno pensare ad una forte influenza greco-ortodossa attorno al X secolo. Guardia Perticara ospita due asceti, Luca di Armento,fondatore del cenobio di Carbone, e Vitale da Castronuovo. Successivamente con l'arrivo dei Saraceni nelle terre di Lucania, il borgo viene distrutto, rimanendo a lungo disabitato. Nel 1237, durante il regno di Federico II di Svevia, Guardia Perticara(all'epoca chiamata Castrum Perticari) risulta nella diocesi di Tricarico. Nel 1306 con la caduta degli Svevi e l'affermazione degli Angioini, il feudo viene assegnato a Giovanni Britando e per la prima volta compare in un documento angioino il nome diGuardia Perticara. Nel XV secolo il feudo passa nelle mani dei De Marra, signori di Stigliano. Nel XVI secolo, con la conquista spagnola, sono i Carafa a diventarne proprietari. Nel 1652 viene fondato il convento di Sant'Antonio ad opera dei francescani.Cinque anni dopo, nel 1657 un’epidemia di peste riduce drasticamente la popolazione, mietendo oltre 500 vittime. Dopo i Carafa, nel XVIII secolo Guardia Perticara entra a far parte del dipartimento di Maratea come feudo del marchese d'Altavilla, inseguito e fino al 1806 andò nelle mani degli Spinelli. Nel 1857, un violento terremoto causa 85 vittime e danneggia gravemente la struttura urbanistica. Nel 1980, dopo il terremoto dell'Irpinia, il borgo trova la forza di progettare il recupero dell’anticadimensione architettonica e artistica, che restituisce al centro storico la sua antica forma medievale. (Tutte le informazioni sono state tratte da Wikipedia, qui il link della pagina).

Pietrapertosa, il Castello e le Dolomiti Lucane

2011-09-02T10:00:00.000+02:00

Stradette scalpellate tra le vette,/ sospese su gli abissi,/ e piazze troppo strette/ pel gioco rumoroso dei bambini,/ che come aquilotti,/ scavalcano dorate dolomiti,/ nell’azzurrino tenue/ del mattino.// I massi han strani nomi di leggende:/ l’incudine si regge/ miracolosamente sulla valle,/ la “Bocca del Leone”/ è tutta spalancata, sulle basse casette sbigottite,/ nascoste tra leguglie/ biancheggianti.// E gli uomini si sposano felici/ con la roccia, strisciano nelle gole, come lepri, scalando mille cresti/ come falchi:/ spaventoso scenario/ d’infernali dirupi nereggianti/ le guglie vellutate/ di turchino.// Così “aerea Pietrapertosa”/ Su, nell’alto, m’appari,/ mentre risplende nel tramonto d’oro/ con mille ragnatele di granito,/ tra le infuocateluci,/ che tutta t’accendono,/ sullo sfondo d’un cielo,/ ch’è infinito.// (PIETRAPERTOSA di Emilio Gallicchio).

Questa bellissima poesia era scritta su di un cartello del paese. L’anima delle persone del luogo si fondeva con quella della montagna in una simbiosi profonda. Quelle rocce erano bellissime, così levigate, parevano scolpite da Dio per seguire in qualchemodo un suo meraviglioso disegno. L’uomo ne rispettava la volontà, accostandosi a quella pietra senza abusarne. Le piccole vie del paese si articolavano fino alla risalita in direzione del Castello, dove le rondini avevano nidificato: le vedevamo lanciarsi in voli abissali, perse nei vuoto e nei loro garriti. Il fortilizio può essere raggiunto mediante una ripida gradinata alla quale siaccede subito dopo la Chiesa di S. Cataldo. Il torrione circolare, quale elemento dominante il paesaggio, si percepisce già dalla strada statale di accesso al paese. Percorrendo la gradinata si può osservare la parete diroccata che congiunge la roccia al torrione. Sulla sua grezza partitura di pietra a secco ci sono due aperture e i resti di quello che doveva essere il portale d’ingressoalla fortificazione. Attraverso la porta, costituita da un arco a sesto ribassato su montanti monolitici, si accede in un ambiente rettangolare scoperto, attualmente quasi del tutto riempito di detriti, dove, sulla destra, si notano resti di archi. Salendo, sulla sinistra, si accede ad un piccolo ambulacro anulare, ricoperto da una volta a botte che immette in un torrione aperto, sulle paretidel quale si ritrovano le imposte dei gradini a sbalzo che conducevano alla vedetta. Da questo ambiente, attraverso un’apertura ad arco, scavata nella roccia, si passa al torrione esterno, coperto da una volta a botte. Sulla destra dell’ambulacro che porta a tale torrione si accede ad un pianoro posticipante un vallone. Su questa spianata disseminata di ruderiricoperti di vegetazione si notano, di fronte, i resti delle mura del castello sui quali si sviluppano aperture rettangolari e i fori di sostegno di antiche travature. Alle spalle dei ruderi, nell’acrocoro di rocce che costituiscono la vetta del monte, sono situate le testimonianze delle fortificazioni ascrivibili al IV secolo a.C. Si tratta di due nicchie scavate nella parete, una più grandeed una più piccola; a quest’ultima si accede tramite 11 gradini scavati nella roccia. Ai piedi della nicchia maggiore è collocato un invaso circolare di 90 cm di diametro probabilmente un rustico “labrum” o palmeto. Arrivati ai nicchioni, attraverso una ripida scala di 20 gradini, scolpita nella roccia, si giunge ad una vedetta che costituisce un ottimo punto di visione del paesaggio.Dall’alto del castello è possibile godere la veduta di tutta la distesa del paese sottostante. Si percepisce immediatamente l’orografia del luogo: una distesa di altipiani degradati che genera, nei pressi del paese un anfiteatro roccioso all’interno del quale Pietrapertosa ha trovato il suo insediamento. Si legge l’impianto del centro urbano: una grossa spina centrale con learticolazioni laterali di vicoli a scalinate e un grappolo di tetti e murature che realizzano un insieme cromato perfettamente inserito nell’ambiente naturale. I resti dell’acropoli di Pietrapertosa possono essere inquadrati più che nell’ambito del protostorico lucano, come ai primi del secolo si era propensi a credere, nell’area storica delle colonie della Magna Grecia,attorno al IV-V secolo a.C. Doveva trattarsi, evidentemente, di fortificazioni, opera dei Greci della costa. In effetti, come in altri centri lucani, Pietrapertosa è posta in posizione dominante le grandi vie di comunicazione provenienti dalla costa greca. Su tale ipotesi concordano studiosi come il Napoli ed il Maiuri. È opportuno riportare l’ipotesi più recente, sostenuta dal prof.Adamesteanu e dal prof. Ross Holloway, i quali, utilizzando rivelazioni fotografiche estese a tutte le fortificazioni intorno a Potenza, hanno concluso che l’unitarietà tipologica dei sistemi di difesa presuppone una sola mente direttiva. Probabilmente si trattava di un campo militare o civile, un “Nummeles” della tribù Utiana che occupava l’alta e la media valle del Basento attorno alIV secolo a.C. il quale coordinò la costruzione delle opere difensive. Per quanto riguarda Pietrapertosa, l’operazione costruttiva della fortificazione ha sfruttato al massimo la geomorfologia raccordando la roccia alla muratura. Si è formato, in questo modo, un complesso difficile da conquistare sia dal versante del fiume Basento che da quello del fiumeSalandrella. (Informazioni tratte da un cartello informativo del luogo).

Castel del Monte di Andria

2011-09-01T10:12:00.000+02:00

L’enigma di Castel del Monte ci disorientava con stratagemmi militari, credevamo di essere in un punto ma effettivamente eravamo altrove. La terra dei falchi ci concedeva unatestimonianza sorprendente, una rivelazione unica e antichissima di una maestosità straordinaria: quel castello sorgeva dalla polvere così isolato da ogni cosa, da lì i punti di fuga correvanosconfinati fino al mare. I volumi si ripetevano ritmandosi tra di loro, collegandosi ai piani superiori per passaggi poco intuibili. Ogni cosa si difendeva, l’accoglienza delle sale pareva schernirechi andava oltre, dando l’impressione di scrutare chi passava. Le pietre e la terra trasudavano di un’antica energia, forse era davvero un canale diretto che faceva da tramite tra la terra e il cielo.

Le Saline di Margherita di Savoia

2011-09-01T10:00:00.000+02:00

Da tempo avevo nella mente l’immagine di montagne di sale, le ipotizzavo come piccole divinità artificiali ammantate di cristalli evivificate dal sole. Sognavo di passarci in mezzo in un silenzio metafisico, inscenando la camera di un sogno: forse davvero leavevo sognate e per questo adesso inconsciamente le cercavo. La strada costeggiava enormi vasche artificiali, dove l’acqua del mareera come uno specchio alla luce del sole, mentre altre vasche, già evaporate, si vestivano di un bianco candido e assoluto, prontopiù ad attirare che a riflettere. Gruppi di gabbiani stazionavano nei ristagni paludosi ricchi di insetti, erano disturbati dal nostropassaggio, mentre un caldo infernale ci divorava la strada che continuava a scendere verso Sud.

I Sassi di Matera

2011-09-01T01:21:00.000+02:00

I Sassi di Matera ci sussurravano una storia lontana millenni, li percorrevamo nel momento del tramonto, perdendoci tra i vicoli affusolati che si articolavano nella loro struttura. Il crepuscoloaccarezzava ogni pietra, curvandola di calde note cromatiche, mentre mano a mano si accendevano le prime luci, che come stelle anticipavano il dolce umore della notte. I pavimenti dellepiazze non tagliavano i piani perpendicolarmente, ma si accostavano alle originarie forme della Terra in segno di rispetto. Tutto si stemperava nel grembo della sera, con una luna maternaantica e sempre presente. Come era meraviglioso guardare quel luogo mentre si preparava alla notte, con le case tutte accostate, l’una indispensabile all’altra, parevano sostenersi. Quel silenzioaveva una materia dolce, la scoprivamo piano, passo dopo passo. L’indomani saremo partiti per continuare il nostro viaggio, non posso nascondere che la cosa ci dispiaceva.

L'altopiano delle Murge

2011-09-01T01:13:00.000+02:00

L’altopiano delle Murge scivolava sotto la moto, mentre la terra già riarsa bruciava sotto il sole battente. Tutto si componeva in un deserto silenzioso, popolato da numerosi falchi e da appenaqualche nuvola. Di tanto in tanto alcune carcasse di case testimoniavano una remota presenza dell’uomo, ma rimaneva solo il suono di un addio, l’eco dell’abbandono. La ricchezzagiaceva nella materia del ricordo, col deserto ricco di pensieri e polvere gialla. Quelle ombre di memoria correvano accanto al nostro scorrere, sembravano accompagnarci al nostro passaggio,come anime intrappolate in un limbo. La nostra strada continuava a scendere verso Sud.

Isola del Cretaccio alle Tremiti

2011-08-31T11:53:00.000+02:00

L’isola del Cretaccio alle Tremiti si componeva di argilla esposta alle intemperie, le sue forme sinuose erano state modellate dal mare e dal vento, mani sapienti di una assoluta condizione divina.La sua continua erosione lo destinava ad una certa scomparsa, quella visione era sublime e malinconica, accompagnata dalla dolcezza del suono del mare, così antico e paterno, assoluto eincontrastabile. Le leggende del posto popolavano il Cretaccio della presenza dei fantasmi, raccontavano storie di detenuti decapitati che nelle notti di tempesta ritrovavano la loro voce.L’acqua limpida del mare lasciava trasparire il Profondo Blu, un mondo sconosciuto che più di tutti mi attraeva e allo stesso tempo mi inquietava.

Le Isole Tremiti

2011-08-31T10:36:00.000+02:00

Le Isole Tremiti si perdevano nel mare, protette da tutta quella immensità sconfinata e misteriosa. Mentre avanzavamo di rotta levedevamo comparire all’orizzonte, anticipate dalle nuvole che vi erano sopra. Chissà quali sentimenti contrastanti animavano ilcuore di un isolano, così lontano dal mondo e vicino a se stesso, mosso tra l’odio e l’amore di un desiderio d’evasione e unafortissima appartenenza. Probabilmente sarebbe partito, sicuramente sarebbe tornato. Tra i boschi di San Domino e ireperti di San Nicola correva il mito di Diomede, profumato del mirto e raccontato dal vento. Le piante dei capperi rivestivano laterra, mentre strane rocce assumevano forme di elefanti. Alcune caprette nere si inerpicavano su sentieri strapiombati, nel bassodelle carceri e al di sopra del mare. I vicoli del Torrione raccontavano la storia di nonna Sisina, impastata alla nostalgia ealla memoria dei ricordi: nonostante il tempo trascorso l’abbiamo incontrata lì, ancora pronta ad accogliere chiunque bussasse allasua locanda. Il rumore delle cicale si incorporava all’ombra di un caldo pomeriggio d’estate: tra la gente che arrivava e quella chepartiva solo alcuni sarebbero rimasti, pronti come ogni sera a guardare l’orizzonte.

Vieste e la baia di Marina Piccola

2011-08-29T12:24:00.000+02:00

Nella mente gli scorci dolomitici ancora mantenevano i loro profili: eravamo tornati da poco da Dobbiaco, e subito ripartivamo per continuare il nostro viaggio. Lasciavamo la macchina per proseguire con la moto, pochi bagagli e tantissimavoglia di viaggiare, alla ricerca delle strade interne e secondarie che ci permettevano di godere anche e soprattutto dell’idea stessa del viaggio. Vieste ci attendeva, erano passati circa tre anni dall’ultima volta che c’ero stata.

Il Lago di Braies

2011-08-27T22:31:00.000+02:00

Il Lago di Braies si tingeva del plumbeo colore del cielo, a breve sapevamo che sarebbe giunta la pioggia, così volevamo aspettarla lì, per vederla nella sua veste più bella, mentre si univa,si raccoglieva, si sposava con la sua stessa essenza. Le piccole barche del molo venivano raccolte per il maltempo, tutto si incantava in maniera silenziosa e ordinata, tra i lamponi selvaticie i sentieri tracciati dal passaggio dell’uomo. Il lago, sempre più scuro, era come uno specchio che rifletteva la Croda del Becco, posso quasi descrivere il mio umore di allora, così assortoe incantato a comprendere quella straordinaria bellezza. Il tempo sarebbe passato sopra quel presente, e già comprendevo fin da subito che quella visione mi sarebbe mancata. Ormaila pioggia cominciava a scendere su di noi in maniera battente, potevamo finalmente ammirarla al riparo degli alberi, seduti sul bordo del lago.

Einser - Cima Una dalla Val Fiscalina

2011-08-26T17:35:00.000+02:00

Lo sguardo percorreva la Val Fiscalina, lasciandosi accarezzare dal verde intenso dell’erba. Le pareti verticali delle Dolomiti diSesto interrompevano ogni prospettiva orizzontale: tutto saliva, prima si distendeva e poi si sollevava, nobilitandosi al cielo e airaggi del sole. La frana di Cima Una imponeva il peso della montagna, dandone l’imperativo del suo valore assoluto: la suaparete verticale si drizzava ripida fino in cima, toccando il cielo e l’oltre, perdendosi tra le nuvole e l’altrove. Il sentiero serpeggiavain un percorso frequentato da molti turisti provenienti da diverse nazionalità, ma mai ne avrei immaginate così tante presso ilRifugio Locatelli davanti le Drei Zinnen, le Tre cime di Lavaredo. Tantissimi idiomi differenti si fondevano con il suono del vento, inuna voce unica che scivolava verso Sud. Il cappello di alta pressione regalava all’Italia davvero giornate splendide di cui inmolti approfittavano. Il nostro percorso riprendeva per vie più solitarie, costeggiando laghetti e circhi glaciali, tra scorciincantevoli, ghiaioni e rocce affilate. Il candore duro della pietra era ammorbidito dai papaveri gialli di montagna, che con la lorodelicatezza suggerivano poesia e memoria di altri tempi: quei fiori si rinnovavano su percorsi impossibili, vissuti un tempo daisoldati della Prima Guerra Mondiale. Le vecchie trincee dismesse, con i ripari nascosti e i passaggi segreti, raccontavano unadattamento disumano dell’uomo nei confronti della Natura. Adesso ai miei occhi tutto era assolutamente bellissimo, ma dicerto un tempo non lo era per quei soldati, che sicuramente sognavano solo la loro casa, scaldandosi il cuore con il ricordodella persona amata. Quelle pietre trattenevano ancora la memoria degli uomini andati perduti, erano parole sollevate dalvento, sottili e sussurrate, planavano costeggiando la terra per poi perdersi in un salto, nel vuoto abissale del cielo. Quella montagnaera come una cattedrale, la sua parte sommitale si conteneva in un perimetro sacro che come cupola aveva la volta del cielo.

Da Dobbiaco a Cortina d'Ampezzo in mountain bike per il lago di Landro e il Passo di Cimabanche (e il paese di San Candido)

2011-08-26T01:36:00.000+02:00

Una vecchia ferrovia abbandonata segnava un percorso ciclabile a leggera pendenza che collegava Dobbiaco con Cortina d’Ampezzo.La bellezza di quei luoghi si approfondiva in un susseguirsi di scenari incantati che attraverso un lungo fiume meraviglioso siamplificava tra i laghi di Landro e di Dobbiaco, così carichi di quiete e di scorci romantici. Il fiume pareva mormorare qualcosadi incerto, animandosi nei riflessi di luce che si insinuavano con i suoi raggi discreti. Un vecchio cimitero di guerra rammentava ilvalore alla memoria, definendo un perimetro sacro in cui a malapena si poteva sussurrare: erano le vittime della PrimaGuerra Mondiale che avevano perso la vita tra le asperità di quelle montagne. Gli uccelli cantavano tra gli alberi, mentre gli scorci siaprivano sulla Croda Rossa e le famose Tre Cime. Quella vecchia ferrovia era in uso dal 1921 al 1964, ora ne rimaneva solo ilricordo, trattenuto nei tunnel delle gallerie e in antiche stazioni ormai abbandonate da molto tempo.

Il Lago di Misurina

2011-08-24T12:18:00.000+02:00

Il cielo si specchiava sulla superficie del lago giocando a confondersi, il vento era sceso tanto da appianare ogni increspatura. I profili delle montagne si stagliavano perfetti su quello specchio, identificandosi in colori intensi e crepuscolari: ogni cosa era dolcissima. Lungo la prospettiva di quelle profondità correva la favola di Misurina, un bambina che per padre aveva una montagna. I turisti passeggiavano lungo le sponde del lago, alternandosi tra chi veniva e chi andava, noi ci trattenevamo sul molo, a guardare.

I laghetti di Fié

2011-08-24T10:23:00.000+02:00

A breve saremo partiti, lasciavamo i meravigliosi scenari dello Sciliar e dell’Alpe di Siusi per andare a Dobbiaco, alla scoperta della Val Pusteria e delle Dolomiti di Sesto, ma prima di andare mi veniva fatto un altro regalo: la visita dei Laghetti di Fié.L’eccellente gestione del posto amplificava un luogo già bello di suo, rendendolo fruibile al massimo, ma mantenendo al contempo un saldo rapporto con la Natura. Ammiravo moltissimo la gente del Nord, ma soprattutto invidiavo il loro senso civico per il benecomune che gli permetteva di gestire i loro paradisi. Nessuno lì si permetteva nemmeno di buttare una carta per terra, sono certa che la gente stessa del posto avrebbe fermato chiunque mancasse di tale rispetto. E infatti lì le strade erano tutte pulite, perfette,bellissime. I Laghetti di Fié si mostravano come due specchi, uno pronto ad accogliere i bagnanti, l’altro adibito per la pesca. Le trote affioravano a pelo d’acqua scivolando nel loro regno, mentre altrove fiori di ninfea ne ricamavano la superficie. Sulla riva,alcune barche richiamavano ad una visione romantica in attesa di coppie di amanti, mentre il vocio della gente si mescolava alle risa dei bambini, ancora attutite nelle prime ore del mattino. A malincuore dovevamo partire in direzione Nord-Est, erodispiaciuta di lasciare tutta quella bellezza, ma al contempo ero entusiasta di scoprirne altra, di certo unica anch’essa.

Cresta dello Sciliar dall'Alpe di Siusi

2011-08-23T15:58:00.000+02:00

Il massiccio dello Sciliar dominava su tutte l'Alpe di Siusi, la sua notevole bellezza si sconfinava a perdita d’occhio. L’aria calda difine agosto bruciava a trenta gradi anche in quota: l’alta pressione che avevamo incontrato rendeva davvero fortunata la nostravacanza. Sulla schiena dello Sciliar si coglievano dei punti di vista stupendi, come era meraviglioso guardare dagli occhi di ungigante. Tantissime cime, montagne, squarci di roccia e paradisi in terra erano percepibili da dove ci trovavamo: quella montagnaera assolutamente bellissima. Su Monte Pez una colonia di corvi accoglieva chiunque arrivasse, planavano sfruttando le tantecorrenti ascensionali, tagliando l’aria e correndo con il vento, non avevano affatto paura dell’uomo, anzi, si cibavano di briciole edavanzi addomesticandosi alla sua presenza. La pietra si vestiva di meravigliose tonalità contrastanti, mano a mano cheproseguivamo sulla lunga dorsale, il bianco si colorava del rosso ferroso della terra, e più proseguivamo e più si colorava,sfumando la montagna direttamente per un verso. Terrarossa era lì, sopra le nostre teste, degna del suo nome e della sua altezza,l’ammiravamo dal basso del sentiero e come lei tutte le altre montagne: ovunque girasse lo sguardo percepiva solo meraviglia.

L'Alpe di Siusi in mountain bike

2011-08-22T18:13:00.000+02:00

L’Alpe di Siusi si perdevano a vista d’occhio sotto morbidi saliscendi, regalandoci scorci sublimi sulle montagne circostanti. I sentieri collegavano strade e rifugi, che così ben battuti dalpassaggio dell’uomo erano degli ottimi sentieri per le nostre biciclette. Quel verde intenso si perlava del bruno sobrio delle malghe, che così distribuite in quel paradiso contribuivano a farlopercepire come da dentro un sogno. Tutto era ordinato e perfetto, ammiravo l’amore e la cura che la gente del luogo riservava alla sua terra, in uno spiccato senso civico di grandissimo rispetto peril bene comune. Il massiccio dello Sciliar rendeva costantemente nota della sua presenza, così maestoso e possente era continuamente sopra di noi e i nostri pensieri; l’indomani saremosaliti sulla sua schiena per guardare tutto dal suo punto di vista, per ammirare quel paradiso visto dall'occhio di un gigante.

La Valle del Chiarino e lo Stazzo delle Solagne

2011-08-15T10:27:00.000+02:00

Il mattino regalava colori straordinari, carichi di luce e di quiete estiva. Il Lago di Provvidenza vestiva la sua superficie con alcuni rami venuti giù dall’ultimo maltempo, mentre per il resto davacorpo al riflesso della volta del cielo. La lunghissima carrareccia che saliva la Valle del Chiarino si dimenava in salita per diversi chilometri, mantenendo di continuo l’unica prospettiva del bosco:era quella la parte più noiosa del giro che avevamo intenzione di fare, ma non c’era altro modo che farla a piedi per salire su Monte Corvo da questo versante. Il cielo si modificava in una instabilitàincerta, vedevamo formarsi agglomerati di nuvole sopra il Lago di Campotosto e successivamente venire verso di noi per proseguire poi oltre, in direzione di Corno Grande, dove, in zone senza vento,si incanalavano verticalmente convertendosi in cumulonembi. Poco dopo lo Stazzo delle Solagne, una pioggia improvvisa, breve ma intensa, ci impediva di proseguire, scaricando fulmini nellaparte più centrale del Gran Sasso, molto oltre da dove ci trovavamo noi, ma tanto bastava a farci fermare. Non so quanto tempo siamo rimasti lì, forse una o due ore, di seguito sdraiati sulprato ad osservare come si formavano le nuvole e le loro direzioni. Aspettavamo che tutto passasse anche altrove per poter riprendere il percorso in maniera tranquilla. Ma ormai il torporedi un pomeriggio di mezza estate ci aveva fatto talmente tanto rilassare da farci cambiare intenzione, saremo rimasti un altro po’ lì, ad osservare il cielo, sdraiati per terra, ad ammirare alcune delle parti più morbide del Gran Sasso.

Il Lago di Campotosto

2011-08-14T10:13:00.000+02:00

Nell’ora del tramonto il Lago di Campotosto assumeva tutte le colorazioni più belle, vestendosi delle sfumature più calde eintense. Con la venuta della sera l’acqua si appianava livellandosi in uno specchio, mentre i puntini luminosi dei paesi in lontananzaprendevano mano mano identità con lo scendere del buio. Dormivamo in tenda, l’indomani volevamo salire su Monte Corvo.La notte prendeva corpo con il trascorrere delle ore, svelando poco a poco delle luci lungo la riva del lago. Pensavo aquanto quel luogo fosse così assolutamente meraviglioso e abbandonato a se stesso.

Il Santuario di Macereto

2011-08-07T15:20:00.000+02:00

Salendo attraverso il Passo delle Fornaci si raggiunge l’altopiano di Macereto, reso celebre dall’omonimo Santuario, che vi fu eretto nel 1529 su una precedente chiesetta risalente al 1359. Questa primitiva cappellina fu edificata nel punto in cui, secondo la tradizione, un mulo che portava un simulacro della Madonnada Ancona al Regno di Napoli si fermò in ginocchio e non volle più ripartire. Nel 1529 iniziarono i lavori per l’erezione del Tempio su iniziativa dell’arch. G. Battista da Lugano che riprese un progetto di Bramante del 1505. Ma con la morte del Lugano i lavori furono sospesi e ripresero nel 1553 sotto la guida diFilippo Salvi da Bissone per terminare nel 1556. Il magnifico Santuario, rivestito in travertino, ha pianta ottagonale con avancorpi su tre lati dove si aprono i tre ingressi della chiesa, mentre sul retro ha una struttura di poligono irregolare che fu aggiunto alla fine dei lavori in seguito al cedimento del terreno eal crollo del campanile; questo non fu più innalzato e il suo tronco, raccordato con il cornicione, fu incluso nel poligono. Addossati alle mura sono i pilastri corinzi che sorreggono il cornicione decorato; sopra a questo vi è un tetto ed una cupola incompleta, costituita da un tamburo ottagonale con quattrooculi nei lati alternati ed una lanterna con croce. L’esterno è decorato da sculture nei portali e nei capitelli. La facciata principale ha finestra rotonda con cornice dentellata e un portale a strombo con bassorilievi. Il portale di destra è a strombo con frontone triangolare e colonne scanalate; quello disinistra ha colonne cilindriche e timpano triangolare. L’interno della chiesa è a croce greca con i quattro bracci terminanti in quattro absidi con nicchie. Su pilastri dorici e corinzi, addossati ad un secondo ordine di mura, poggiano le arcate che sostengono la cupola ed il cornicione con l’ambulacro.Nell’abside che contiene l’altare maggiore sono stucchi e statue, e soprattutto, alcune opere di Simone de Magistris del 1580-82; il “Natale di Gesù”, “l’Adorazione dei Magi”, la “discesa dello Spirito Santo”, la “Circoncisione”, la “Natività della Madonna”, e la “Fuga in Egitto”. Al centro dell’abside “la Resurrezione” del1598 di A. Righi. Nel mezzo del tempio sorge la primitiva cappella che fu rivestita in pietra nel 1585-90. Essa ha due portali con elementi classici e diverse decorazioni tutt’intorno. L’interno, molto sobrio, presenta un altare ligneo dorato del ‘500. Info.

Il cielo sopra Santo Stefano di Sessanio

2011-08-01T13:14:00.000+02:00

Centinaia di rondini si radunavano sui tetti e sui fili elettrici di Santo Stefano di Sessanio, ravvivavano il cielo già carico di azzurro intenso, arricchendolo ulteriormente di vita e poesia. Disegnavano voli e traiettorie celesti, si tuffavano planandonell’aria di mezza estate, passando sopra le calde pietre d’Abruzzo. Le loro giravolte armonizzavano il cielo, i loro voli e i loro garriti segnavano l’inizio di un anticipato movimento migratorio, dando luogo ad un agitato fermento. Si preparavano per il lungo viaggio:avrebbero attraversato il Mediterraneo e il Sahara, per trovare finalmente dimora nelle zone più calde dell’Africa del Sud. Erano bellissime in preda al loro istinto, perse nella cognizione di un antico coordinamento. Le guardavo compiere i preparativi delloro piano, e un po’ mi rattristava pensare che sarebbero andate via, perché scandivano i ricordi nel tepore dell’estate, e definivano in questo modo un passato prossimo appena compiuto, fatto di una bellezza assoluta e dolcissima. Eravamo a SantoStefano di Sessanio per assistere alla mostra di opere d’arte della Galleria degli Uffizi di Firenze “Condivisione di Affetti”, un evento unico e importante che sottolineava il legame secolare tra questi due territori, rinnovato a dispetto dei secoli che ne portavanomemoria. La mostra, inaugurata il 28 luglio, sarà fruibile fino al 30 settembre 2011, con orario di visita dalle 10,30 alle 20,30.

Il Lago di Rascino

2011-07-25T02:07:00.000+02:00

Corno Monte - Omaggio a Francesco de Marchi. Esposizione personale presso il Rifugio Garibaldi del Gran Sasso - 2230 m

2011-07-24T16:52:00.000+02:00

Corno Monte era il nome originario della più alta vetta del Gran Sasso, a chiamarlo così fu Francesco de Marchi che nel 1573 ne rese ufficiale la prima ascensione. Questo personaggio così importante diveniva tema della mia esposizione personale presso il Rifugio Garibaldi, ritenevo giusto sottolineare in maniera didascalica la valenza storica del luogo, facendo ricorso a chi – prima di tutti – ne raccontava memoria. Il Rifugio Garibaldi, situato a 2230 metri di altitudine, era stato edificato nel 1886 e risultava essere il primo rifugio di tutto il Gran Sasso; la sua struttura manteneva da allora tutte le caratteristiche originarie, sottolineando ulteriormente lo stretto rapporto col passato. Di seguito riporto la Cronaca Ufficiale della Prima Ascensione di Corno Monte scritta da Francesco de Marchi, un trattato storico di grande importanza che segnava in definitiva la paternità alpinistica della più alta vetta del centro Italia. (Info mostra).

Il Corno Monte

cronaca della prima ascensione ufficiale di Francesco de Marchi

19 agosto 1573

“Hora descriverò e dissegnerò un Monte che è detto Corno, il quale è più alto che sia in Italia, et è posto nella Provincia d’Abbruzzo. Questo Monte è situato in una grand’altezza; dalla parte della Cittate dell’Aqquila si monta nove miglia, sempre puoco o molto, per arrivare ad una Collina che è alle raddici di esso Monte, che si dice Campo Priviti [1] . Il quale non [ha] uscita [e] l’Aqque e nievi che in essa cadono fanno un picciol laghetto, et in altri luochi fanno delle concavità circolarie profonde quendici e venti piedi, e chi più e chi manco. Questa Collina deve girar trè miglia all’intorno, e di queste buche ve ne sono migliaia [2] , le quali sumergano pietre di quendeci o venti libre l’una e più. Qui vi nasce un’Herba sotilissima e spessa, ma non cresce più d’un mezo dito ma è foltissima e ingrassa le pecore assai; e quest’è per il mezzo giorno. Il detto Monte era trenta du’anni che io desiderava di montarci sopra per levar le dispute dell’altezze di altri Monti. Così andassimo d’Aggosto l’anno 1573, il signor Cesare Schiafinato milanese, e Diomede dall’Aqquila. Et andammo ad un Castello nominato Sercio [3] , potemmo trovar nessuno che mai ci fusse stato, dico alla cima, ancorché questo castello sia il più presso verso l’Aqquila. Mi fu detto che vi erano certi Chacciatori di Camocce [4] che vi erano stati sopra, e così dimandai à molti di loro e non trovai se non uno, nominato Francesco Di Domenico, il qual’era stato alla cima un’altra volta, e malamente vi voleva più tornare. Poi pigliassemo du’altri che ne facessino compagnia, nominati Simone Di Giulio e Giovanpietro suo Fratello, li quali tutti non venivano troppo voluntierii ma a preghi e premi vennero. Così andammo a Cavallo fino a detto Campo Priviti, e qui cominciassimo à considerare per dove noi pottevamo andare alla cima di quest’assprissimo Monte, la qual montata passa veramente trè miglia e un quarto d’altezza, dico i migli di mille passi di cinque piedi l’uno; così missurai con uno strumento che io haveva con mè. Qui non si vede strada ne sentiere ne scala, ma à giudicio bissogna andare. Dimodoche cominciassimo à camminare dove io arrivai in una vena di pietra altissima dove io non potteva andar più innanzi se non havesse havute l’ali. Et così tornai in dietro con grandissimo pericolo e pigliai un’altra strada. Con la guida fussimo forzati tornare e pigliarn’un’altra, di modo che passammo per sino alla sommità del Monte dove non vedemmo modo da pottervi salire, ma Francesco ch’era la guida diss’ "io voglio andare in ogni modo". Et io dissi "dove tù anderai veniro anc’io". Et così cominciassimo à ramppiccarne con mani e piedi su per le pietre, le quali son fragilissime per le nievi e ghiacci che qui stanno tutto l’anno in alcuni luochi, ma ordinariamente nove mesi all’anno per tutto detto Monte.

Caminassimo un mezo miglio e ne fermammo a pigliare altra via perche per questa non pottevamo più salire. E così pigliammo la strada su la man manca, e ne ramppicassimo per certe vene di sassi, cosa horrenda d’andarvi. Et questo camino è in modo che l’huomo non si puol dare aiuto l’uno à l’altro perche bissogna stare attacato alla pietra con le mani, massime quando si è appresso alla sommità un terzo di miglio dove la pietra è fragilissima. Dico se l’huomo cadesse che vi son molti luochi dove verrebbe ducento e più bracci per aria. Poi trovarebbe punte di sassi e d’ivi potteria cader’altro tanto come fece un Frate l’anno 1572, che cascò et andò in pezzi.

Hora noi arrivammo con grandissima Fattica e ci ponemmo cinq’hore e un quarto a montare su’l detto Monte con tutta la solicitudine che noi pottessimo fare. Quand’io fuoi sopra la sommità, mirand’all’intorno, pareva che io fussi in aria, perche tutti gli altissimi Monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo. Così pigliai un Corno e cominciai à sonare, dove si vedde uscire fuori dalle vene di questo monte assai Ucelli, cio è Aquile, Falconi, Sparvieri, Gavinelli, e Corvi. Quali tutti volavano intorno al sasso, e mostravano quasi maravigliarsi di sentir sonare alla cima di questo monte, il quale si stà alle volte trenta o quarant’anni che non vi monta Persona, dico alla cima, per il pericolo che vi è, e puoco guadagno, perché in esso monte dalla metà in sù non si trova fil d’erba né altra cosa se non nieve come è in certi luochi, e gielo.

La sommità di questo monte è lunga per levante e ponente quindeci passi di cinque piedi l’uno, e per larghezza otto passi, e questa la messurai con la messura ch’io portai, cio è una corda. Nella cima vi sono trè pietre d’altezza di due braccia e mezzo; l’una dall’altra è lontana due braccia; paiano quasi quadroni di pietra. Così intagliai il nome mio nel più alto con uno scarpello portato à posta, et il signor Cesere intagliò il suo in un altro, et il simele fece Diomede nel terzo sasso. Hora io piantai il mio strumento da messurare l’altezza de’ monti che danno disputa qual sia il più alto.

Vi è il Corno Vecchio che è minore; vi è il Monte di S.to Niccola che è minore. Questi trè monti, cio è il Corno Monte, Corno Vecchio, Monte San Niccola, son sitovati sopra d’un’altr’altissima montagna, et son separati l’uno dall’altro. Poi messurai il Monte Cefalone, il Monte Pizuito, il Monte Della BruzaMonte Zìane. Questi stanno per ponente à detto Corno, e per levante gli sta San Niccola e l’altissimo Monte Camese. Questi sono appresso, chi sei, chi otto miglia, e chi diece à Corno Monte. Hora dico che tutti sono più bassi assai che’l detto Corno Monte per levare tutte le deferenze e dispute che sopra di esse si dicano e fanno.

E perché molti cacciatori vanno à tirare con gli archebusi alle camoccie in detto monte, vanno al piede o montano al quanto sù per il monte. Tutti quelli che sono stati alla cima dicano che vi è una Fontana in cima. Dico che non vi è Fontana nessuna, ma che vi è bene un gran vallone tra il Monte di Santo Niccola et il Corno Monte, dove sempre vi è la nieve alta quindeci o venti piedi, e più in alcun luocho dove la nieve e ghiaccio sta perpetuamente. E quest’è una quantità d’un grosso miglio di lunghezza, e di larghezza più di mezo miglio, della qual sempre puoco o assai se ne disfà, e quell’acqua cala giù per diversi precipitii, li quali fanno poi rarissimi Fonti al piede della montagna, dove sono i tre monti. Sotto com’ho detto vi è la Fontana della Storra. Sotto questa vi sono altre sette Fontane copiosissime d’acqua. Poi in un altro luoco detto Le Pratarie vi sorgano altre quattro Fontane, e queste sono per lo sententrione, e per Levante la Fonte della Torre, la quale ha grand’acqua. Poi la Fonte di San Niccola, e la Fonte di Forcola. Queste Fonti formano Fiumi Reali, com’è il Tronto, Humano, et alcuni altri minori di questi.

I Castelli che sono intorno a questo Corno Monte sono questi: La Pietra Camea verso ponente; Messola per levante; Fano Troiane per lo sententrione; Cerquesto, i Cannini, e Lieveane, pur per lo sententrione; e per lo mezo giorno vi è Sercio e Felete, li quali sono dentro di Otto miglia all’intorno di questa montagna. Poi per levante e ponente vi è una pianura nominata Campo Radduro [5] nella sommità d’altissimi monti, la quale è lunga dodici miglia, e in alcun luoco larga due miglia, et nel più stretto è un miglio e mezzo, dove son Fonti d’acque buonissime e laghetti fatti dalle dette Fonti. In tra l’altre vi è la Fonte di S.to Stefano, e quella della massima che ann’acqua assai e bonissima.

In questa pianura vi vengano gran quantità di Bestiame à pascolare, massime pecore. Dico che passano sessanta o sett’anta mila pecore che qui vengano à pascolare. Cominciano ad intrare il dì San Giovanni, e vi stanno per tutto luglio, poi bissogna partire per lo gran Freddo che vi fà. Questa pianura trà altissimi monti fa un bellissimo vedere. Quando i pastori vi sono con gli animali à pascolare par esser’uno essercito grossissimo à vedere tante capanne e tante tende, massime la sera quando tutte [h]anno acceso i Fuochi; poi a vedere le mora di pecore, capre, cavalle, vacche, e buovi, dico che è cosa rarissima da vedere si come si puol considerare nel dissegno.

Addunque questo monte è veramente il più alto e il più orrido di tutti i monti d’Italia perche sendo alla cima si vede il Mare Adriatico, il Ionico, et il Tirreno, et se non vi fussero tanti monti trà mezzo si vederebbe ancora il Mar Ligustico. Dico che vi son tali precipitii, che passano cinque miglia dove non possano andar Huomeni, ne Annimali se non Ucelli; dicendo che Chi lassa cadere una pietra giù per una di quelle vene che per piccola ch’ella sia ne muoverà tante de l’altre che faranno Tuono per un’hora che parerà cosa orrenda e spaventosa.

Quando andassimo in cima di questo monte era sereno, et il sole ardentissimo, con tutto questo era freddo, dico grandissimo, in cima, e per segnale havevano un fiaschetto di vino il qual’era gelato sopra et il resto era freddo come un ghiaccio. Et per lo freddo che havevamo ne metessimo al ridosso di quelle pietre al sole a far colatione, ma puoca, per che Chi vuole andare e tornare bissogna esser sobrio e non haver mancamento di vertiggine nel capo, ne dolori nelle mani ne alli piedi, e haver buona vista e dispositione di vita, altrimenti non le riuscirebbe l’andare, ne manco il tornare che è più pericoloso, avvertendo che non si puol andare se non per tutto il mese di luglio, et per fina a mezo aggosto e non più.

Al montare di questo monte vi sono questi pericoli: si fusse gran vento ti getteria giù; si piovesse un puoco sdruciolaresti giù, et si fusse nebbia non vederesti dove tù andassi, et se vi fusse nieve non vi è ordine andarvi, et si fusse ghiaccio molto peggio. Di questi pericoli ve ne son quasi tutto l’anno. Addunque Chi fortificasse in questo monte sarebbe per difenderse il puoco numero contra alli molti. Dico al pari di qual’altra Fortezza che sia posta in altissimi monti, dicendo che questo Corno Monte non sarebbe inferiore di Fortezza alla innespugnabile Pietra D’Orini che è in su’l Fiume Indo in Assia maggiore.

Quando che fussimo tornati al basso andammo a vedere una Fontana che è due miglia lontano da questo monte, la quale si dice Fonte Gelata, dove stà tutto l’anno il ghiaccio sopra, et così ne tagliammo con la cetta, et era grosso un palmo. Dico che’l giorno seguente era gelata detta Fontana. I Pastori che vanno per acqua bissogna che portino sempre la cetta per tagliare il ghiaccio si vogliano acqua. Questa Fontana è sotto il Monte Pizzuto.

Poi ce ne venissimo ad una calata d’una montagna nominata la Portella, la qual’è proprio una porta fatta da due penne di monti, la quale cala quattro grosse miglia per venir à Sercio. A questa Portella si vede una cosa, che non trovo in luoco nessuno, dove gl’huomeni calano giù di questa montagna con tanta velocità, che gl’Ucelli non possano volare più forte, e questi sono d’un Castello nominato La Pietra Camea [6] , li quali stanno per sententrione al Corno Monte come di sopra. Questi vivano di mercantia di panni grossi, li quali son nomati carfagni. Hora questi l’invernata quando son le nievi alte sei o otto braccia, et in tali luochi più di quindeci, massime nei valloni, hora questi passano alle raddici di detto monte per la valle che fà il Corno e il Monte Cefalone, et arrivano a questa Portella.

Qui gettano i ruotoli del panno giù per un vallone ripidissimo, et quelli panni calano giù sopra la nieve gielata, e vengano trè miglia, et alle volte trè e mezzo, prima che si retenghino. Paiano sassi che si dirupino giù per quella montagna. Poi gl’huomeni si pongano a sedere, e si mettano trà le gambe l’uno l’altro bene stretti insieme, et [h]anno un bastone tra le gambe con un ferro al capo, et alli calcagni si pongano certe punte di ferro lunghe un nodo di dito.

Questi si lassano venir giù per quel vallone dove i panni vanno innanzi loro. Dico che questi calano trè miglia e mezo in un’ottavo d’hora su per la nieve ghiacciata, avvertendo che quanti più huomeni saranno insieme, tanto più velocemente calaranno. La causa è per il magior peso, ma non vogliano passare il numero di dieci, ne meno che sei à chi vuol venire più seguramente, dicendo che si uno si stacasse da gli altri, non vi è ordine di potter più à rivarsi, ne essi possano aspettare si ben volessero per amor, della gran fuga ch’anno presa sopra la nieve ghiacciata. Dicendo che si uno si stendesse sopra la nieve non bisogna che pensi più di pottersi assentare per la gran velocità del calare che tiene, e quel porterebbe pericolo de non s’amazzare, perche il capo percuoterebbe sù per la nieve, et così verebbe morto al basso si come se ne è trovati alcuni.

Però si pongano tra le gambe l’uno à l’altro et abbraciati stretti insieme con un braccio, con l’altra mano tengano un’hasta sotto la coscia manca, e quando si vogliano rettenere al quanto dalla grandissima velocità alzano la mano, e la punta del ferro commesso nell’hasta raschia la nieve e ferma alquanto la velocità, et voltano la sola del piede alla nieve, e quelle punte che hanno sott’all’scarpe raschiano et rifermano alquanto la velocità loro. Et se non havessero quest’hasta e punte di ferro sott’all’scarpe dico che pericolariono, massime quando la nieve è gielata et che sopra vi sia piovuto [e] fa una vetriata sopra la quale fà venir gl’huomeni tanto furiosi al basso che quasi perdono la vista. Però con quelli strumenti di ferro rittardo[no] alquanto la velocità della calata.

Questi ritornano con fattica di montare in una giornata quello che fanno in un’ottavo d’hora, [7] et portano pericoli di morte rispetto ch’alle volte si staccara un puoco di nieve della Portella, et quella fà un ballone, o un montone, e li coprisse sotto, et ivi muoiano. L’anno mille cinquecento et sessanta nove, dicc’otto huomeni tornavano sù per la montagna, e così si staccò una palla di nieve et gli affogò tutti. Son sepulti à Sercio. L’anno mille cinquecento settant’uno un Padre con due Figliuoli morirono pur al ritorno all’in sù. Vi era un altro con essi il quale restò sotto la nieve trè giorni vivo, si cavò e visse molt’anni dapoi, ma haveva persi i piedi. Questo haveva una pellicia et una cappa carfagna et haveva un Zaiino con pane e cascio il quale mangiò là sotto. E mentr’era cercato trovarono il Padre con i due Figliuoli morti. Et trovarono questo vivo. L’anno sett’anta trè tornavano diec’huomeni con quattro donne e quando furono sù in cima passata La Forcella si levò una Tempesta di nieve et vento grandissimo con un freddo grandissimo dove morì un uomo, e una donna restò dietro. Quella si trovò morta in piedi sotto la nieve.

Questi pericoli bissogna passare Chi vuol’andar’e venire da quel Castello Pietra Camea all’Aquila, dico d’inverno. Ancora vi è pericoli la state. L’anno sett’anta trè il giorno dopoi che noi fussimo tornati giù dal Corno, che fu il Dì venti d’Agosto, venne un’acqua con Tempesta e vento tanto grande e furiosa che amazzo dieci cavalli [e] dodeci buovi che pascolavano in detta montagna della Portella. I guardiani si salvarono in una piccola grotta, e con fattica assai. Tanto fu grande il vento, che portò via i montoni del grano che erano falciati, dico in modo chè furono persi detti grani, e questo fu al piede della detta montagna della Portella. Hora vedasi che passi son questi per voler andar alla cima di detto Corno Monte. Tornando à gl’huomeni della Pietra, se non vogliamo fa questa strada à tornare à casa, bissogna allungarla una giornata di più per mala strada, ma non pericolosa com’è questa. Del che quasi tutti tornano per la strada lunga per non tornare per il pericoloso Passo della Portella sopra il Castello di Sercio.

Alli 20 d’Aggosto 1573 essendo nel Castello di Sercio volsi veder la grotta Amare [8] , la quale è una Speloncha da vedere. Questa è al piede di quel monte che fà la Portella sopranominata. Vi era per guida Don... e Don... preti ch’abitano in quello Castello. Poi vi era uno Messer Sebastiano Malacaccia, gentilhuomo Aquilano, e così pigliammo altri con noi, à tal che portassemo quindici torcie da vento, le quali accese che furno in La Grotta parevano Candele d’un’quattrino l’una per l’oscurità e aria grossa che in essa Grotta si serra. Hora l’intrata è per Levante, la quale cala giù per Lastroni, chi di pietra, chi di ghiaccio, fatti e mescolati con arena, dal principio insino al fine si camina un’hora e un quarto. Così stessimo noi con fare diligenza, et sempre si cala come se si andasse giù per una ripida scala. In questo calare si truova alle volte dé luoghi che bisogna andare con mani e ginocchi per terra, perche non si può passar altrimenti per la strettezza del Camino, et s’andarà trè, quattro, e più canne.

Dico che vi sono delli luoghi che con la panza per terra bisogna passare. Vi son delle caverne che saranno di quattro o sei Canne di Diametro e chi più e chi meno, dove si vedono certe cose fatte dalla natura, che paiono tronchi di Colonne fatti di ghiaccio e arena.

Et di sopra si vede certi ghiaccioni lunghi chi tre braccia e chi dua più o meno, secondo i luoghi c’hanno acqua che trappana per essi Lastri, e son grossi come il braccio e gamba d’un huomo. Et di questi ghiaccioni ve ne sono le migliaia dupplicate [9] .

Nel calare si truova una fontana larga un’braccio, e fonda mezo. L’acqua è chiara et stillata, et è buona da bere, ma è freddissima. Vi è una gran pietra da un lato che la cuopre alquanto, la qual è tutta coperta di ghiacci fatti à punta di Diamanti; paiono pietre brilli che si pongano in gl’anelli d’oro, ma son fragilissime.

Poi si cala circa à 100 Canne e si truova un’acqua che corre velocissimamente, ma non può essere più d’un braccio in quadro. Quella esce trà certi lastroni e subito si perde trà altri lastroni di pietra. Questa corre all’ingiù.

Poi si cala circa 120 Canne dove si truovan due laghi d’acqua stillatissima. Il primo lagho può esser lungo otto Canne, e largo quattro con un’entrata à uso di porta larga una Canna, e anta però più.

Et più inanzi vi è un altro lagho per la metà di questo, lontano cinque o sei Canne, et per passar da un lagho all’altro bisogna passar per un luogo stretto due palmi, ma bisogna andare con mani e ginocchi per terra, cioè sopra il ghiaccio, cosa pericolosissima da non cadere nel lagho, dove è l’altezza dell’acqua più di venti Canne.

Io misurai l’altezza dell’acqua alla ripa con una corda e pietra, e trovai nove canne d’altezza d’acque alla ripa del lago, ma mi dicano che nel mezo passa 20 Canne. Dicano che l’altro lagho è molto più profondo, il qual non potessimo misurare, perché l’acqua era cresciuta tanto che non si poteva passare da un lagho à l’altro, se non una parte si poteva andare, poi al ritorno bisognava ritornare à dietro senza voltare per la strettezza del Camino, così incontrò à me. L’acqua di questi due laghi non se gli può soffrire le mani dentro per la sua freddezza. Gli mettemo di fiaschi di legno pieni di vino e in un credo diventaro fredissimi in modo che il vino perdè il sapore.

A’ questi laghi io scrissi il mio nome e gli feci una gran’Croce in la pietra con un Piccone. Qui facemmo colatione à Lume di 15 torcie da vento, le quali non faceano se non pochissimo Lume, per l’aria grossa e scura chè si serra in questa Caverna, la quale si stima sia stata fatta da Terremoti, perché l’ha più entrate; ma non si può passare se non per una, per andare trovar gli due laghi, alli quali quando io fui gionto tolsi un Corno d’Inghilterra e cominciai à sonare quella tuba; lo tuono che faceva quel Corno pareva tuono del Cielo per il rimbombo che faceva in quella profonda tomba, di modo ch’io lassai di sonare per il grandissimo rumore che faceva, temendo che non si movesse un di gli lastroni. Perché movendone uno penso che se ne moveriano de molti migliaia, perchè fariano come fanno i matoni posti in piedi presso l’un’l’altro, che cadendone uno urta l’altro, e così cadeno tutti.

Così poteva incontrar à noi, et se per disgratia avvenuto fosse questo, ventimila huomini non potriano soccorrere in un mese, massime se l’huomo fosse giù à i laghi come eravamo noi. Quelli che restorno fuori [e] stavano alla bocca d’essa Grotta dicevano che pareva che là giù fosse gli tuoni del Cielo, e dubitavano d’alcuna distratia.

Un’ di quei preti che venne nella Grotta entrò in una bucca che bisognò tirarlo fuora per li piedi dove trovò l’ossa d’un morto, e così portò fuori il capo d’un morto, cioè l’ossa pelate. Poi un’altro entrò in certe alte caverne e trovò l’ossa d’un morto, e portò la coccia del capo d’uno. Mostra che quelli morissero là per essergli spenti i lumi, perche ci vuol lume e huomeni prattichi all’andare, e più al tornare per le diverse aperture che si truovano.

Dico che trattaria dell’impossibile à nissuno uscire sènza lume se ben vi fosse stato più volte, ne manco intrarvi. Il pericolo è al ritorno di non falare la uscita perche vi è dell’aperture molto maggiori che non hanno poi uscita fuori. Però si perdono, e al calare bisogna andare con mano sempre ben attaccati, se non, potrete cadere otto o 10 Canne alla volta giù per li lastroni di ghiaccio e arena mescolati insieme. Il qual ghiaccio è rovido; se fosse lisso non sarebbe possibile potervi andare, perché presto si travarebbe l’huomo al fondo; almeno 200 canne potria cadere di lastrone in lastrone, che son fatti di diverse figure.

In questa oscurissima Grotta precipitosa si vede figure d’huomeni fatti dalla natura, altre d’animali, et altri [sic] di serpenti, ma Colone, Candele, e Torcie, e lastroni infiniti. Et questo procede dall’acque che colano di continuo. Qui non vi è grandissimo freddo come pensavo, sendovi il ghiaccio continuo; penso che io non lo sentivo per la faticha che vi è nell’andare, et più al tornare.

Hora dico che l’huomo partendosi di quel profondissimo e oscuro luoco dove sono gli due laghi, e venir di sopra, quando l’huomo arriva fuori dove l’aria si vede li par essere uscito dalle tenebre, di modo che chi andarà in questa Grotta o profonda Tomba li parera d’essere nelle tenebre, et chi andarà in cima del Corno Monte gli parrà andar sopra le nuovole”.

Francesco de Marchi

NOTE:

1. Campo Priviti: Campo Pericoli.

2. Concavità circolarie profonde quendici e venti piedi: Inghiottitoi di doline calcaree di cui sono pieni tutti i pianori attorno alle cime importanti del Gran Sasso.

3. Sercio: L’attuale paese di Assergi, appena sotto il versante sud del Gran Sasso.

4. Camocce: I camosci, che un tempo popolavano, numerosi, tutti i versanti del Gran Sasso.

5. Campo Radduro: Campo Imperatore, il vasto altopiano, conosiuto anche come il "piccolo Tibet".

6. Pietra Camea: Pietracamela, sotto Prati di Tivo, sul versante nord-ovest del Gran Sasso e sotto il Corno Piccolo.

7. ... Questi calano trè miglia e mezo in un’ottavo d’hora...: I montanari scivolavano per circa 1100 m di dislivello dal Passo della Portella (m 2260) a Fonte Cerreto (m 1120).

8. Grotta Amare: Grotta a Male, profonda 81 m (oltre 100 m, se si considera il fondo del lago della Sala De Marchi), nei pressi di Assergi.

9. Ghiacci fatti à punta di Diamanti che paiono pietre brilli: Sono le stalattiti e le stalagmiti che spesso si fondono in colonne di varia altezza e dimensione.

Monte Morrone da Passo San Leonardo

2011-07-17T12:35:00.000+02:00

Il vento fletteva gli steli dei fiori e i fili d’erba, pettinandoli con cura in una armoniosa percezione visiva. Ogni cosa pareva cullata da un canto intessuto dal nettare dolce dei fiori e dai voli di moltefarfalle. La Majella sussurrava una ninnananna materna, il calore del sole vibrava, mentre il vento raccoglieva tutto e lo trasportava nei piani superiori del cielo. Due anime si lasciavanoaccarezzare dai pensieri di chi gli rendeva memoria, rischiaravano il percorso di chi proseguiva, e guardavano chiunque dritto nel cuore. Quella tenera notte eterna era fattadella luce del sole, del profumo dei fiori, e dell’amore che anno dopo anno rinnovava il verde dell’erba. Tutto scivolava lungo quei morbidi pendii, dai pollini alle preghiere ogni cosa siraccoglieva e saliva, ascendeva verso la più alta dimensione celeste, fino a raggiungere la cattedrale della volta del cielo. Pregavo anch’io.

Corno Piccolo per la via ferrata Danesi

2011-07-10T10:28:00.000+02:00

Le lisce pareti di Corno Piccolo svelavano passerelle verticali e compatte. La luce del mattino rischiarava la pietra percorsa altrettanto dalle voci dei primi alpinisti. Il sentiero della viaferrata svirgolava tra i sassi e le fessure dove i ferri ci aiutavano. Ritrovavo le stesse emozioni della prima volta, negli stessi passaggi, negli stessi scorci. Quanta memoria su quelle pareti,quante vie e quanta gente impiegata a percorrerle. Tutto si consumava in una progressione perfetta, ammiravo quei rocciatori eleganti e pensavo ai padri di quei percorsi verticali, aquali emozioni uniche e incerte nell’aprire le prime vie, senza sapere con certezza dove disporre l’appiglio migliore. Stavolta sulla vetta non c’era nessuno, solo il movimento del vento che accompagnava la pietra.

Il Campanile di Val Montanaia

2011-07-03T10:37:00.000+02:00

Il Campanile di Val Montanaia somigliava ad un’enorme conchiglia posta in verticale, la guardavamo alle sue spalle con dietro di noi tutto l’anfiteatro dolomitico strutturato da guglie dipietra. Era molto emozionante sentirsi avvolti da quell’abbraccio, si sentiva non solo il contrasto visivo degli aspri tagli della roccia, ma anche la dolcezza di quella straordinaria condizioneavvolgente. Intorno a noi le cadenze di tanti dialetti differenti tessevano un unico idioma, noi come molte altre persone godevamo dell’erba e dell’aria di quel palcoscenico sul mondo,assistevamo ad uno spettacolo bellissimo concesso da una Natura clemente, quel luogo apparteneva a tutti, non si risparmiava, accoglieva e si dava.

Monte Toc e il Lago artificiale del Vajont

2011-07-02T23:38:00.000+02:00

Il pensiero di quella notte mi inquietava tanto da animare dentro di me un mondo sconosciuto, sapevo che non potevo realmente comprendere quell’orrore per non averlo vissuto, tuttavia mi era inevitabile non provare ad immedesimarmi. La galleria d’accesso apriva e chiudeva quello che rimaneva della sera, e da ognifinestra si distingueva il nuovo profilo della montagna: era terribile. Provavo un certo orrore nell’immaginare il silenzio dei pochi momenti prima della frana, ogni cosa si era certamente ammutolita nell’indagine sospesa di capire cosa stesse succedendo. L’aria doveva essere strana, silenziosa e ammutolitapure dal latrato dei cani e dal canto delle civette. Poi il boato e l’abisso. Quando i rumori sono tanto forti superano la soglia del dolore diventando così assordanti da urlare solo silenzio. In una notte di ottobre un’onda gigantesca passava sopra il paese di Casso, senza lambirlo nella parte più alta, era questa l’immagine che non riuscivo a togliermi dalla mente: nulla poteva essere più surreale di questo inquietante spostamento di elementi, come se la realtà e il sogno si fossero sovrapposti e vivessero un’eterna notte senza fine. Quella profonda volta del cielo era rischiarata dalla luna piena, i toni di blu erano nella mia mente, e come cave profonde scoprivano le stelle.

La Tofana di Rozes e la Galleria del Castelletto

2011-07-02T23:37:00.000+02:00

Questa per me era la prima volta che andavo sulle Alpi. Le vedevo piccole avvicinarsi in lontananza, tanto da riuscire a contenerle tra le dita delle mani. Mano a mano che mi avvicinavo a lorocrescevano in progressione, assumendo tutta quella maestosità che gli era propria, quella grandezza solenne e incontrastata che lasciava senza fiato: erano dei veri monumenti della Natura, delleopere d’arte scolpite di una bellezza sublime. I vari strati di umidità stemperavano i colori di quei massicci, tanto da alleggerirli nella percezione d’insieme, tutto diventava poetico eimpalpabile, aereo e bellissimo. A guardarle dal basso non appartenevano né al cielo né alla terra, parevano un tramite ultraterreno per il divino, una zona neutrale dove tutto potevamanifestarsi ed ogni cosa si conteneva prima di svanire. Come lame affilate contrastavano il cielo nella maestosa comprensione di elementi differenti, trovavano il contatto, seguivano la linea, egraffiavano. Il mio Gran Sasso lo portavo nel cuore, ritrovavo nel selvaggio quanto più mi era caro, ma, oltre ad ogni limite conosciuto, seguivano altrettante estensioni della Terra. LaTofana di Rozes vibrava di calde tonalità, così imponente sopra le nostre teste appariva come un cristallo meraviglioso. Il sentiero per la Ferrata Lipella mano a mano incastonava tra le pietre letestimonianze della Prima Guerra Mondiale, con le sue trincee composte e silenziose inserite tutt’uno con la montagna. Il legno marcito da quasi cento anni tratteneva il ferro dei chiodi come unricordo lontano e antico della memoria dei padri. Salire quei ferri è stato come ascoltare un racconto sussurrato direttamente dalla pietra, ci si inoltrava in un buio materno scavato dai compressori,dove ci si sentiva accolti, protetti, guidati da chi prima di noi aveva aperto quei passaggi. Quella notte forzata accostava l’anima a quella della montagna, ed una volta fuori anche il silenzio delCastelletto assumeva la curvatura di un canto. Dal cielo una leggera nevicata ci accoglieva a dispetto di luglio, queste erano le Dolomiti d'Ampezzo, non potevo conoscerle in maniera più bella.

La Cima del Papa dalla Villetta

2011-06-26T19:43:00.000+02:00

Il Gran Sasso saliva con la sua mole maestosa, si addolciva con le varie tracce del sentiero: con curve marcate e regolari si disegnava da solo in morbidi sinusoidali. I caldi raggi del sole siesaltavano del riverbero della pietra, la Natura viveva equilibri statici e sensibili, che accompagnati dal calore indicavano una particolare metafisica. Pareva come se la nostalgia avesse unatemperatura, ma forse queste sono solo associazioni mentali. Tornavano i ricordi e tornavano le Malecoste, che, così belle e affilate sul percorso di cresta, conducevano alla Cima del Papa.L’ingresso dell’estate bruciava d’oro l’erba e la terra, la alleggeriva nella materia e la sublimava come non mai, finalmente potevo di nuovo ammirare i ghiaioni e gli sfasciumi che comevestiti fasciavano i fianchi delle montagne. Respiravo quanto più mi potesse appartenere, finalmente. Quel balcone girava intorno prospettive familiari, l’amavo come sempre, ma forse adessoancora di più perché l’avevo riconosciuto, perché mi aveva aspettato.

Monte San Franco dalla Valle del Vasto

2011-06-25T08:33:00.000+02:00

Il vento soffiava sopra ogni cosa, coprendo e scoprendo le parti sommitali delle montagne. I sentimenti erano volubili così come erano impetuosi gli spostamenti d’aria. Ogni cosa si animava dicontrasti, ma sapevo bene che potevo andare. Ci sono dei vortici che a volte appesantiscono l’anima fino a farla sprofondare, ma come possiamo essere così piccoli da soffermarci sul limite dellanostra vita? Mi guardavo intorno e mi davo da sola delle risposte: tutta la Natura che avevo intorno era così IMMENSA che qualsiasi potesse essere la mia preoccupazione diventava inesistente.Forse capivo qualcosa, o meglio, rammentavo quale fosse il senso, alla ricerca del filo che manteneva il mio equilibrio. Monte San Franco si puliva dalle nuvole e guardava ovunque intorno,correva con lo sguardo in lontananza e se ne infischiava di qualsiasi stupida preoccupazione. Non esistono certezze oltre alle montagne, la meraviglia del tutto forse sta proprio in questo.Cresciamo e assecondiamo quello che ci circonda, addomesticandoci alla vita che abbiamo vicino, spesso – purtroppo – dimenticando di quanto sia meravigliosa e stupendala nostra vita, dell’immensa fortuna che abbiamo a viverla, di tutte le cose che possiamo vedere, fare, di tutto quello che possiamo provare. Quella montagna mi rasserenava, ero felice di sentire la sua dolcezza materna così portatrice di risposte.

Pizzo Camarda da Fonte Mosca

2011-06-18T14:14:00.000+02:00

Da tempo le intuizioni correvano lungo i profili più morbidi del Gran Sasso. Sentivo il richiamo dei pendii erbosi e aperti, lontani da chiunque avesse potuto disturbare. Cercavo la quiete agli sgoccioli di primavera, dove il sole baciava la terra e l’erba cominciava a bruciarsi. La strada del Vasto scopriva le montagne basse, quelle in cui la calma apparente disegnava ore e ore dimetafisica. Le mucche e i cavalli riposavano al sole componendo parte di quella visione perfetta. Niente, assolutamente niente avrebbe potuto infastidirmi. Venivo invasa di nuovo daquell’amore profondo e radicato per la mia terra, per le mie montagne, era tanto tempo che non salivo sulla catena Gran Sasso, come era possibile che fosse passato tutto questo tempo?Sembrava come se una nostalgia dolce mi riportasse indietro, nella memoria di un tenero incontro tra amanti. Quei sassi erano tutto per me, la loro essenza si ramificava nella mia anima inmaniera così viscerale da farmi comprendere che in fondo eravamo fatti della stessa materia, perché noi siamo la nostra terra: è un legame profondo di appartenenza materna, di sentimenti complementari e di incastri perfetti.

Eclissi totale di Luna, 22h07'

2011-06-15T11:12:00.000+02:00

Eremo di Santo Spirito a Majella

2011-06-04T14:49:00.000+02:00

Santo Spirito a Majella è senza dubbio uno dei complessi monastici più famosi e più grandi della Majella oltre che il più ricco di storia e di tradizioni. Ha subito molte trasformazioni nel corso degli ultimi mille anni, ma conserva ancora tutto il suo fascino dovuto alla sua stupenda posizione nella valle a cui ha dato il nome, nonché all’atmosfera di mistero che ivi regna neldedalo di scale e negli orti abbandonati. Come per tanti eremi della Majella non esiste una data precisa della sua origine, anche se si può supporre che sia anteriore al Mille. La prima presenza famosa a noi nota è quella di Desiderio, il futuro papa Vittore III, che nel 1053 vi dimorò con alcuni eremiti costruendovi una chiesetta. Nel secolo successivo l’eremo ebbe probabilmente unperiodo di abbandono viste le condizioni in cui Pietro da Morrone lo trovò intorno alla metà del tredicesimo secolo. Dal 1310 al 1317 fu priore in S. Spirito il Beato Roberto da Salle e nel 1347 vi dimorò per alcuni mesi Cola di Rienzo. Nei due secoli successivi vi fu un lento declino e solo con l’arrivo del monaco Pietro Santucci di Manfredonia, nel 1586, la vita religiosa viriprese vigore. Questi riuscì in alcuni anni a rimettere in piedi il complesso costruendo, fra l’altro, la scala santa che porta all’oratorio di S. M. Maddalena. Fra alti e bassi si giunge al 1807, anno della soppressione di alcune comunità monastiche. La badia fu nuovamente abbandonata; nel corso dell’Ottocento si tentò più volte di rimetterla in piedi, ma sempre con scarsirisultati. La parte bassa del grande complesso monastico è costituita da tre settori ben definiti. La prima parte comprende la chiesa, la sagrestia e un’ala abitativa distribuita su due piani. Di seguito a questa troviamo i servizi del vecchio convento, formato da sei grossi locali di cui rimangono solamente le mura di base. I primi due settori si appoggiano alla parete rocciosacreando un lungo corridoio che conduce alla Foresteria o Casa del Principe. Dalla Foresteria inizia la “Scala Santa” che in due lunghe rampe porta all’oratorio della Maddalena e a due grandi balconate rocciose. Dall’oratorio un sentierino scavato a tratti nella roccia scende nell’ampio piazzale antistante la chiesa. Al di sotto della chiesa, sul lato a valle, si apre l’ingresso dell’Eremo,interamente ricavato nella roccia. Intorno a questo nucleo originario si è poi sviluppato il monastero. Moltissime sono le leggende legate a questo luogo di culto e in particolare a Pietro da Morrone. Storie di diavoli, di profanazioni sacrileghe ed esemplari punizioni, tutte imperniate intorno alla figura del Santo eremita. Un tempo numerose compagnie di pellegrinigiungevano alla Badia risalendo la valle o valicando la montagna; oggi solo in occasione dell’apertura della “Perdonanza”, il 29 agosto, possiamo notare una discreta partecipazione dei devoti. (Testo tratto da un cartello informativo del luogo realizzato dall’ARCHEOCLUB – PESCARA, COOP. MAJAMBIENTE).

Il Riparo Ermanno de Pompeis sotto l'Eremo di San Bartolomeo in Legio

2011-06-04T14:48:00.000+02:00

L’Eremo di San Bartolomeo in Legio non si soffermava a comporsi solo del Sacro: la dimora dei Santi e dei fedeli si tesseva di una storia ancora più antecedente a quella condizione, come se il passaggio stesso dell’uomo avesse generato un’antica energia ancestrale, un polo di attrazione avvertito soprattutto dalle anime sensibili. Una scala di pietra anonima conduceva di sotto, aridosso di una maestosa balconata di roccia, lì vi era il Riparo Ermanno de Pompeis, un sito archeologico dove si attestavano le prime tracce della presenza umana in Abruzzo. Quella pietra così levigata era tanto cara ai Santi che agli antenati, e a pensarla nella sua interezza se ne sentiva la voce, soffusa e diffusa tra il rumore dello scorrere dell’acqua sotto di noi. Lungo le pareti rocciose deiprofondi valloni che solcano il massiccio della Majella e del Morrone si aprono ampi ripari sotto roccia dove sono stati rinvenuti numerosi disegni rupestri del tipo a carboncino e in ocra rossa. In queste località è attestata una presenza dell’uomo antichissima che si è protratta fino ai giorni nostri con una continuità sorprendente. A partire dal Paleolitico inferiore(700000 anni fa in Abruzzo), i primi uomini che hanno colonizzato la nostra regione sono periodicamente saliti in queste valli, prima per cacciare gli erbivori che si spostavano in quota alla ricerca dei pascoli estivi, poi per condurvi, come pastori, le mandrie che erano riusciti ad allevare. La continuità della frequentazione ha portato ad uno stratificarsi, neimedesimi luoghi ritenuti sacri, di manifestazioni artistiche a carattere religioso. Anche a San Bartolomeo, come in altre località, l’eremo si sovrappone e sfrutta questi ripari sotto roccia una volta abitati dai cacciatori nomadi dell’antica età della pietra e poi divenuti ricoveri per i pastori transumanti delle età dei metalli. I disegni rupestri di queste zone, che testimonianodel passaggio di tali popolazioni, hanno inoltre quasi sempre un carattere sacro, frutto di cerimonie propiziatorie o sepolcrali, e sono con ogni probabilità variamente attribuibili a uomini dell’età del bronzo e del ferro, mentre le pitture in ocra rossa potrebbero risalire al Neolitico (6500 anni fa). Ancora oggi possiamo notare in quasi tutti gli eremi di queste montagnecome i culti preistorici legati alla roccia ed all’acqua si siano tutt’ora inconsciamente tramandati nei gesti dei fedeli, che praticano lo strofinio rituale per guarire dai dolori e riportano a casa l’acqua di stillicidio che si raccoglie nelle vaschette scavate nel pavimento roccioso del riparo. (Tratto da un cartello informativo dell’ARCHEOCLUB – PESCARA, COOP.MAJAMBIENTE). Le caratteristiche ambientali della zona hanno reso questo riparo particolarmente privilegiato per un uso a fini abitativi da parte delle antiche popolazioni paleolitiche di cacciatori-raccoglitori. La sua posizione soleggiata, in fondo ad un vallone al riparo dalla pioggia e dal vento, la reperibilità di acqua potabile nelle immediate adiacenze, la vicinanza deiterritori di caccia estivi in quota, già frequentati in precedenza dagli uomini del Paleolitico medio e inferiore, insieme all’abbondante disponibilità di selce della stessa roccia che costituisce il riparo, lo rendevano idoneo come ricovero temporaneo per la caccia nomade e luogo ideale per la produzione di strumenti litici. I primi gruppi umani chefrequentavano il riparo, circa 14000 anni fa, appartengono con ogni probabilità alla cultura del Paleolitico superiore abruzzese nota come Bertoniano, localizzata principalmente nell’area del bacino del Fucino (Avezzano-Aq). Queste genti si spostavano nel periodo estivo sulle montagne, seguendo le mandrie di erbivori nelle loro migrazioni stagionali alla ricerca di pascoli. Ilcontenuto faunistico dei depositi stratigrafici conferma un utilizzo del ricovero anche per la macellazione della selvaggina, fra cui segnaliamo in particolare resti di cervo e di capriolo, specie tipiche di un ambiente boschivo con ampie zone aperte al pascolo. Gli oltre 16000 manufatti in pietra non ritoccati, rinvenuti su una superficie estremamente limitata come quelladel riparo, insieme all’enorme numero di schegge e resti di lavorazione talvolta coincidenti con i nuclei originari, fanno comunque pensare ad un utilizzo prevalente del sito come cava per l’estrazione della selce ed officina litica per la prima scheggiatura del materiale. (Tratto da un cartello informativo dell’ARCHEOCLUB – PESCARA, COOP. MAJAMBIENTE).

Eremo rupestre di San Bartolomeo in Legio

2011-06-04T14:47:00.000+02:00

La terra madre raccoglieva l’acqua attraverso scivoli e sorgenti, l’incanalava, la accompagnava, se la faceva scorrere addosso fino a farsi logorare. Il Vallone di San Bartolomeo era scolpito da tutta quella leggerezza, i suoi solchi erano come delle vene entro cui scorreva la vita, dove ogni cosa si levigava alla ricerca dellaperfezione. La roccia, così dura, diveniva morbida allo sguardo, accompagnandosi alla tregua di vasche cristalline, dimora straordinaria di tritoni e raganelle. Dall’alto, l’Eremo di San Bartolomeo osservava ogni cosa, con la sua pietra liscia cosìermetica e profonda che tratteneva i sogni e le scritte dei fedeli, i segni di un passaggio o di una vocazione. La terra richiamava tutto sull’importanza dell’essenza, lì non c’era niente eppure si conteneva tutto. Come molti altri eremi della Majella, SanBartolomeo fu ricostruito nel XIII secolo per opera di Pietro da Morrone. Non ne conosciamo con precisione la data di origine ma possiamo supporre, come per S. Spirito a cui lo lega anche la vicinanza, che sia anteriore al Mille. Con molta probabilitàPietro da Morrone ricostruì l’Eremo dopo il 1250, visto che si tratta del primo ritiro da lui frequentato dopo Santo Spirito. Sappiamo, seppure non con certezza, che il futuro Celestino V con alcuni compagni vi si stabilì intorno al 1274 per restarvi piùo meno stabilmente fino al 1276. Per l’estrema vicinanza ai centri abitati e per l’eccessivo disturbo causategli dalle frequenti visite dei pellegrini, egli preferì, negli anni successivi, trasferirsi in San Giovanni d’Orfento. L’Eremo posto a circa 600 metri di quota nelvallone di Santo Spirito, si sviluppa sotto un enorme tetto di roccia, lungo circa 50 metri, bucato nella parte iniziale per permettere la discesa nel sottostante terrazzo. La balconata rocciosa è chiusa all’estremità opposta dal muro della chiesa chepresenta al di sopra dell’ingresso degli affreschi, piuttosto malridotti dal tempo e dall’ignoranza, che risalgono al tempo della ricostruzione di Pietro da Morrone. Il piccolo ambiente prende luce da una porta-finestra; di fronte, sotto una pietrasquadrata, c’è una risorgenza d’acqua che si raccoglie in una vaschetta ricavata sul pavimento. Una porticina di lato all’altare conduce in due piccoli ambienti che ricostituiscono la parte abitativa dell’Eremo. Qui la balconata termina ed unalunga scala scavata nella roccia porta nel vallone. Al centro della balconata si trovano altre due scalinate: quella a destra, la “Scala Santa”, viene percorsa solamente in salita, generalmente in ginocchio o pregando. Nel sottostante vallonetroviamo un ponte naturale e una piccola sorgente, entrambi legati alle leggende e alle tradizioni locali. L’Eremo è ancora oggi molto frequentato, in particolar modo in occasione della processione del 25 agosto. Una moltitudine di pellegrini vigiunge al mattino presto e, dopo la Messa ed una veloce colazione consumata giù alla sorgente nel vallone, in processione porta il Santo in paese. I fedeli ripercorrono antichi sentieri dandosi il cambio per portare la leggera statua delSanto, uno alla volta, in braccio come fosse un bambino. La statua in legno, bella nella sua raffigurazione paesana, ha la pelle sulla spalla sinistra ed un coltello nella mano destra. Tale iconografia si rifà alla tradizione che vuole San Bartolomeomartire in oriente, scorticato vivo. I fedeli riportano a casa l’acqua santa, raccolta sotto il masso all’interno della chiesa, e la distribuiscono ai parenti o la mandano all’estero ai familiari emigrati. L’acqua santa si presta a tutto: è l’ultima speranza per imoribondi, è miracolosa per le malattie dei neonati, cura piaghe e ferite. Anticamente era considerata l’unico rimedio contro la peronospora della vite. (Tratto da Eremi d’Abruzzo – Guida ai luoghi di culto rupestri – CARSA Edizioni).

Civita di Bagnoregio - la città che muore

2011-05-29T21:19:00.000+02:00

Può morire il passato? La malinconia filtrava su questa riflessione, perché fatta di una tristezza nostalgica propria del genere umano. Tutte le cose pensate nel momento della loro fine diventano più belle, perché certe della loro morte. E per di più lenta. Si vestono di una energia particolare, si animano di un qualcosa di speciale.Quando rimangono i ricordi, abbiamo ancora il permesso di rievocare ancora il nostro vissuto, ma quando anche i luoghi dei nostri ricordi si perdono, come possiamo fare? Rimangono solo i ricordi dei ricordi dei ricordi. E’ in questo tipo di declino che ramifica l’oblio. L’inesorabile ci faceva riflettere su tutta questacondizione, mentre il cielo azzurro intenso si perdeva nitido fino in lontananza. Dal basso dei calanchi l’odore delle ginestre saliva fino a noi, ubriacandoci di dolcezza. Civita di Bagnoregio era bellissima, così calda e pietrificata, dove ogni cosa si tratteneva. I fiori di gelsomino rivestivano metri e metri di muri di pietra,accompagnati da ortensie giganti e da tante altre meraviglie accresciute dalla terra vulcanica. Il panorama girava tutto intorno su deserti di argilla che mano a mano con lo sguardo scivolavano, riempiendo il cuore di mille suggestioni. Le voci dei turisti facevano da sottofondo al nostro pomeriggio assolato:quella piazza diventava la piazza di tutti, e noi eravamo lì, immersi nel suo tepore. Davvero mi rattristava pensare che un luogo di tale bellezza destinava a frantumarsi, l’immortalità peccava ad avere delle riserve con la grazia di quel luogo, ma forse era proprio questo il suo fascino più grande. "Il colle tufaceosu cui sorge Civita è minato alla base dalla continua erosione di due torrentelli che scorrono nelle valli sottostanti e dall’azione delle piogge e del vento: si sta dunque sgretolando, lentamente ma inesorabilmente. Il borgo, dove resistono a vivere poche famiglie, sta franando, evaporando - si sta smarrendo: domaninon sarà che un miraggio, come i sogni più belli, come Venezia (anch’essa condannata dalle acque), come tutto ciò che rivela la fragilità, l’impotenza umana. La più bella definizione di Civita è del suo figlio Bonaventura Tecchi: “la città che muore”. Il destino quasi segnato del luogo, il paesaggio irreale dei calanchiargillosi che assediano il borgo, i loro colori tetri che contrastano con quelli dorati del tufo, fanno di Civita un luogo unico, solare e crepuscolare insieme, vivo o spettrale, a seconda dell’umore di chi la guarda dal precipizio del Belvedere, conclusione “aerea” - quasi - del centro storico di Bagnoregioche inizia dalla splendida porta Albana. Di fronte al Belvedere, collegata al mondo da un unico e stretto ponte di 300 metri, ecco Civita, appoggiata dolcemente su un cocuzzolo, col suo ciuffo di case medievali..." (Informazioni tratte da QUI).

Il Parco dei Mostri di Bomarzo

2011-05-29T16:09:00.000+02:00

Nel Lazio, terra meravigliosa dalle tre esistenze: Etrusca, Romana e Medioevale, Bomarzo condivide la gloria di una storia illustre e possiede un'opera unica nel suo genere al mondo. "La Villa delle Meraviglie". Nei giardini delle ville laziali troveretedegli elementi simili, ma prototipo di questi giardini é il "Sacro Bosco di Bomarzo". Lo volle il principe Pier Francesco Orsini detto Vicino "sol per sfogare il core". Lo ideò quel grande architetto che fu Pirro Ligorio, colui che dopo la morte diMichelangelo fu chiamato a lavorare in San Pietro. Senza che l'Orsini ed il Ligorio se lo immaginassero ne uscì un capolavoro che dura nel tempo, e che la fantasia popolare ribattezzò come PARCO DEI MOSTRI. Entrando in questo luogo, sarete accolti daiversi incisi sotto le due Sfingi. Passerete poi di sorpresa in sorpresa per l'improvviso apparire di animali e figure di pietra. L'elefante che sta per ucidere un guerriero, la lotta tra Draghi, l'Orco, la Bella addormentata nel bosco, Ercole che squarciaCaco, Orsi in agguato, animale a tre teste, Nettuno sull'alto di una vasca, Sirene ed altre figure interessanti, ed infine sopra la testa di un Orco, il Mappamondo con sovrastante in miniatura il Castello Orsini a significare la potenza del Casato.Queste sculture scolpite nei grossi blocchi di pietra ivi radicati vi sembrano sorte dal suolo come prodigio. Il tutto risale al XVI secolo (1552) epoca in cui si sviluppava un ideale di vita fra il Principesco e il Cortigiano. Questo bosco ha ispirato molti artistidel tempo, come l'Annibal Caro, il Bitussi ed il Cardinal Modruzzo, per esprimere la loro meraviglia, vollero lasciare incisi sul posto "epigrafi e versi". Dopo la morte di Vicino Orsini nessuno si curò più di questo gioiello di arte manieristica chedopo secoli di abbandono é stato salvato dal solito oblio e restaurato per la gioia di intellettuali e scrittori, artisti e turisti che vengono da tutto il mondo per ammirare questo museo all'aperto. (info: http://www.parcodeimostri.com/). La primavolta che visitai il Parco dei Mostri ero una bambina, e, come tutti i bambini, avevo una percezione superlativa rispetto tutto quello che mi circondava, figuriamoci rispetto ad un luogo simile, così meraviglioso e sorprendente. Le cose belle erano ancora più bellee animate di quello che effettivamente erano, ma in fondo credo di non aver perso poi molto di quella parte del mio sentire. Guardare nuovamente tutto adesso, dopo più di venti anni, è stato come un appuntamento col passato. Guardavo quellesculture fantastiche e vedevo me da piccola che le scoprivo mano mano, passo dopo passo, in quel giardino pittoresco e sublime, dove tutto si scopriva come se percorso da dentro un sogno.

Anello di Monte Bolza

2011-05-25T20:09:00.000+02:00

Ci sono delle volte in cui ci sentiamo attratti da dei luoghi, come se in qualche modo ne venissimo richiamati, ed io sentivo la voce di Campo Imperatore. Ancora non riuscivo a staccarmi dalleultime visioni del Gran Sasso, dai suoi avvallamenti così solitari e unici, così lunari, percorsi solo da strade silenziosissime: sentivo che dovevo esaurirli ancora un po’ prima di cambiare direzione.Tenevo a mente Monte Bolza e il Canyon della Valianara, volevo percorrere tutto nella pacata solitudine di un pomeriggio di primavera. Come era importante per me perseguirequell’intenzione, perché diveniva guida e sostegno dei miei desideri. Campo Imperatore mi attendeva come un premio alla fine della salita al Valico di San Cristoforo: si apriva davanti aimiei occhi nella sua distesa immensa smorzata solo da nuvole basse. La solitudine mi agitava mano mano che le nubi si componevano nervosamente, ma cosa poteva mai succedermi?Ero consapevole che quella era la paura dei principianti, e paradossalmente la cosa mi calmava perché in qualche modo faceva tornare tutto normale. La pioggia veniva giù, rendendopesante l’erba e la terra, peggio ancora la rena dove le gomme sprofondavano. Correvo lungo il Canyon come se qualcosa mi tenesse in agitazione e mi spingesse a pedalare, ma di cosa avevocosì paura? Forse perché ero sola? Di certo credo di essermi persa qualche emozione. La vista della strada asfaltata finalmente mi calmava, le sue forme certe e regolari ormai mi facevano daguida. Tutto si distendeva, ero fuori e dentro ai miei percorsi nel giusto modo che più desideravo.

La Cascata di Stiffe

2011-05-23T14:13:00.000+02:00

Ci sono i paradisi dietro l’angolo, quelli che non ti rendi conto di quanto ti siano vicino, eppure sono lì, accanto a te. Quei luoghi dove il quotidiano si annulla, e dove il tempo si trattiene come inuna pausa. Si intuisce bene quale è la soglia di ingresso, perché è la Natura stessa ad indicarci il varco dei suoi templi. Il getto della cascata metteva in moto una dinamica meravigliosa che con i suoispostamenti d’aria cullava i ranuncoli e le margherite. Il verde era rigoglioso in ogni angolo di quella cattedrale: così rivestita di alberi e di foglie celebrava prepotentemente la grandiosa forzadella vita. Qualsiasi cascata ha il potere straordinario di alleggerire l’anima di chi la guarda, di rinfrancarla con la sua energia, perché il suo rumore è come la risposta ad una preghiera.Un anonimo ha scritto: “La realtà è vivere l’oggi e non aspettare il domani, perché il paradiso non è un luogo dove andare, ma una sensazione da provare”.

I Narcisi dell'Altopiano delle Rocche: tra Terranera, Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo

2011-05-18T09:49:00.001+02:00

Il profumo dei narcisi riecheggiava come un canto, così esaltato dal sole che ne diffondeva il profumo. Le calde giornate di primavera si disponevano silenziose per l’estate: ora veniva iltempo del caldo, della quiete, con la terra riarsa al sole e il sollievo delle ombre. Tra la stagione degli amori e la stagione dei frutti, la Natura frapponeva una stasi rovente, fatta dell’oro deicampi di grano, dei papaveri e dei fiordalisi. La terra portava in grembo la maturazione della vita, e forse per questo doveva riposare. Lo spettacolo meraviglioso si perdeva a vista d’occhionelle sfumature di bianco viste in lontananza: bisognava immergersi dentro quel mondo, per godere di tutta la sua meraviglia. L’Eco della ninfa si perdeva dietro ogni fiore, chemosso dal vento liberava il suo profumo. Come sono cari i narcisi agli amanti, a tutti coloro che amano, che prima di voler bene agli altri amano se stessi.

L'Eremo e le Gole di San Venanzio

2011-05-15T11:14:00.000+02:00

Le dimore dei Santi sono dei luoghi particolari, dove l’energia trasuda dalla terra. Si sente che c’è qualcosa di speciale, si avverte che c’è qualcosa di straordinario. La Natura selvaggia si veste a protezione di una suggestione antica, quanti anni quanti secoli quanta storia hanno modellato queste pietre ed assaporato il profumo dei caprifogli, ammirato le felci e i fiori di acacia.Il polline filtrava tra gli alberi, trovando risalto nel contrasto delle ombre, mentre lo scrosciare dell’acqua si portava via tutti i pensieri. La Riserva Naturale delle Gole di San Venanzio è un’area naturale protetta istituita con legge della Regione Abruzzo n°84 del 1998. Si estende per 1.072 ettari, ricadenti interamente nel territorio del comune di Raiano, in provinciadell’Aquila, nella parte occidentale della Valle Peligna. La Riserva è un’area ricca sia dal punto di vista naturalistico sia storico e religioso; costituisce un corridoio ecologico di primaria importanza tra il Parco Nazionale della Majella e il Parco Regionale Sirente Velino ed ospita un importante patrimonio di biodiversità. La riserva tutela due contesti territorialicompletamente differenti tra loro: a monte, nelle strette Gole scavate dal fiume Aterno tra i monti Mentino e Urano, domina la roccia calcarea con una morfologia aspra e selvaggia fatta di orridi e canyon, cascate e forre; a valle, l’uscita del fiume Aterno dalle gole, con lo spettacolare e suggestivo eremo di San Venanzio e la presenza del vecchio mulino ad acqua, segna ilpassaggio alla fertile e verdeggiante pianura alluvionale dove il fiume disegna ampie anse. (Tratto da un cartello informativo del luogo). Qui è venuto a dimora un Santo, rilegando parte della sua vita a questa meraviglia. Un altro cartello informativo ne traccia la storia: Si ha notizia dell’esistenza di una chiesa dedicata a San Venanzio in una Bolla di Papa Adriano IV nel 1156, non è certoperò che si riferisca all’eremo attuale; infatti, in quel tempo a Raiano esistevano molte chiese intitolate ai Santi Martiri. Il complesso architettonico dell’eremo poggia sulla sponda destra del fiume Aterno, insistendo su una compatta massa rocciosa; la parte che unisce le due pareti della gola imposta su un sistema di tre archi a diverso livello, sotto vi scorre il fiume. Nella strutturasi possono riconoscere due fasi edilizie: • la più antica (XV-XVI sec.) è riferibile alla zona del retroaltare ed è datata sulla base di alcuni affreschi, molto deteriorati, che decorano, con le immagini dei quattro Evangelisti, la volta dell’attuale sacrestia; • la struttura attuale della chiesa, invece, è da attribuire ad un sostanziale ampliamento eseguito alla fine delXVII secolo. L’interno, come ci appare oggi, è a pianta rettangolare coperta con volta a botte: ha due altari laterali in prossimità di quello maggiore che è addossato ad una parete divisoria, dentro la quale si trova la vecchia abside con resti di affreschi cinquecenteschi rappresentanti gli Apostoli Marco, Matteo, Luca e Giovanni, restaurati nel 2006; quelli laterali,invece, contengono le statue di S. Giovanni Battista e di S. Pietro Celestino. A destra dell’entrata, per tutta la lunghezza della costruzione, un corridoio fiancheggiato da celle eremitiche. In fondo al corridoio, sulla destra, una scala scende al di sotto del piano del colle dove si trova la cappella delle Sette Marie che conserva un Compianto cinquecentesco in terracotta policroma.La loggia sospesa sul fiume è il punto di raccordo tra la chiesa e i luoghi sottostanti, raggiungibili anche attraverso una rampa di scale che conduce al Sancta Sanctorum dell’eremo. La Scala Santa è scavata nella viva roccia e passa attraverso un cunicolo stretto e buio, percorrendolo si mantengono i caratteri penitenziali e purificatori dei riti di passaggio. Al suo imboccoè visibile l’impronta del corpo di San Venanzio impressa nella pietra e il sedile di Santa Rita. (Tratto da un cartello informativo del luogo).

Il fiore dell'Adonide - parte seconda: Piano Buto, Piano Viano e Valle Pagano

2011-05-14T17:03:00.000+02:00

Conosco un poeta che ha attraversato il deserto alla ricerca di un fiore, lottando contro la fatica e i ricordi del passato, contro la desolazione della terra del mai più. A volte i ricordi hanno il sapore pastoso dei sogni, così ovattati e sensibili, potrebbero vestirsi di qualsiasi tipo di suggestione. Alcuni scettici pensanoche siano solo il frutto dell’irreale, ma la percezione del mondo è un’attività talmente meravigliosa e fantastica che chi ne nega a priori l’altrui veridicità è solamente un miserabile. Tutto questo per dire che ho avuto a modello un valido esempio, che mi ha fatto capire che nulla è più importante del profumo di un fiore:qualsiasi fiore esso sia, qualsiasi idea possa essere. La giornata di oggi mi accoglieva con un cielo bellissimo, ero tornata per vedere l’Adonis Vernalis, per andare a Valle Pagano ad ammirarne la fioritura nella sua massima concentrazione. A volte sono necessari dei distinti stati d’animo per percepire le cose, e la miarinuncia di ieri ha predisposto la mia massima attenzione di oggi. Sotto Castelvecchio Calvisio si snoda una strada sterrata che conduce a Piano Buto, la bellissima vallata percepibile dall’alto come un enorme gioco geometrico, scandito dai diversi colori delle coltivazioni, segni di un’antica centuriazione agricolaavvenuta molti secoli fa. Era bellissimo così composto ed ordinato, attraversato da quella strada che si immergeva nella sua grandezza. Oltre c’era Piano Viano, altrettanto degno di bellezza; ma i prati dell’Adonide si trovavano più in alto, così, grazie ad alcune indicazioni, ho ripreso con la bici la via principale che conduceva a quei fiori. L’aria eracalda, e il vento con i suoi spostamenti pettinava l’erba come in una danza. I fiori dell’Adonide erano lì davanti a me, con il loro colore giallo oro brillante riflesso dal sole. A guardarli mossi dal vento si rimaneva incantati, consapevoli della straordinaria tenacia di un fiore che a dispetto di tutto manteneva la vita. L’indomani (domenica 15 maggio) neipressi di Valle Pagano si sarebbe tenuta la festa per la fioritura dell’Adonis Vernalis, organizzata dal Centro Sociale “Armonia Onlus” di Castelvecchio Calvisio, un appuntamento importante che da anni accoglie botanici e appassionati di tutta Italia, che giungono qui anche da molto lontano, pronti ad ammirare la straordinaria unicità di questo fiore.

Il fiore dell'Adonide - parte prima: dalla Cima della Selva verso Monte Camarda

2011-05-13T10:54:00.000+02:00

C’è un fiore che tutti credevano estinto, l’Adonis Vernalis, un relitto glaciale originario delle lontane steppe asiatiche e giunto fino a noi grazie alle glaciazioni. Il viaggio di questo fiore è durato 18.000 anni, un’impresa straordinaria che lo portava ad attraversare mari e monti per raggiungere l’Appennino,superando barriere insormontabili di sublimi baluardi. Spesso diamo per scontato che le cose delicate siano altrettanto fragili, ma l’essenza della forza giace su altre convinzioni. Il suo ultimo avvistamento lo relegava al Friuli Venezia Giulia, e una volta scomparso anche da lì tutti lo credevano perduto. Da qualcheanno era rinvenuto nei pressi di Castelvecchio Calvisio, con grande sorpresa di tutti i botanici, incontrando fortunatamente la cura e la salvaguardia degli abitanti del piccolo paese. L’Adonis Vernalis non era affatto estinto, ma trovava dimora solo ed esclusivamente qui, a Valle Pagano. Gli abitanti di CastelvecchioCalvisio hanno riconosciuto fin da subito l’importanza di questo fiore, rendendogli omaggio ogni anno con una festa in occasione della sua fioritura, solitamente a metà maggio. Adesso era il momento di andare a vedere quel fiore a Valle Pagano, non potevo assolutamente perderlo, così la decisione di raggiungerloin mountain bike dal lato di Barisciano, passando per la Cima della Selva, verso Monte Camarda: il mio primo giro in bicicletta. La traccia di sentiero si perdeva subito, lasciandomi in balia di continui saliscendi, tra sassi, rocce, sterpi e percorsi da ricercare e interpretare. Non immaginavo che la bicicletta potesse esserecosì impegnativa, i percorsi più ripidi li facevo a piedi, ma nonostante questo comprendevo bene che il suolo di montagna percorso così necessitava di molto allenamento. Gli odori del timo e dell’origano si spargevano nell’aria al mio passaggio, arricchendo la bellezza di quel luogo così isolato e magico. Lafatica era compensata da tutta quella meraviglia. Alla mia sinistra vedevo Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio, con la sua bellissima torre a me tanto cara. La cima di Monte Camarda, alla mia destra, non era lontana, ma io ero lì per l’Adonide. Come dei piccoli punti di luce quei fiori erano vicini a me e lontani da VallePagano: il vento evidentemente ne aveva trasportato i semi anche su altri avvallamenti. Ora ero felice perché li avevo visti, così preziosi ed unici, erano delle bolle d’oro in grado di contenere il tempo. Alcune gocce di pioggia mi davano il pretesto per tornare indietro, a Valle Pagano andrò domani, magari per un percorso più facile.

Il Bosco Martese e le Cascate della Morricana

2011-05-12T19:05:00.000+02:00

Alcune fonti storiche ipotizzano che nel Bosco Martese passasse la via Metella, un lungo tracciato di grandissima importanza in grado di collegare Amatrice con le colline di Campli e Civitella delTronto. Probabilmente, alla luce di questa affermazione, fu proprio questa la via percorsa da Annibale durante il suo viaggio tra Spoleto e l’Adriatico, tra la battaglia di Trasimeno e quella diCanne. Di qui sono passati briganti e guerrieri, condottieri, nobili e disgraziati in cerca di fuga. Chissà quante cose avranno visto questi meravigliosi alberi ad alto fusto, che dall’alto delle lorofronde tutto osservano, assorbendo la storia e rilasciandola nel pieno della sua suggestione. Questa selva è la più grande dei Monti della Laga, e secondo la tradizione romana i suoi alberi altissimirendono omaggio a Marte. Il Bosco Martese ci forniva il passaggio per raggiungere le Cascate della Morricana, scelte da me come regalo per il mio compleanno. Non poteva esserci giorno più belloper visitarle, perché non c’era solo la bellezza della piena, ma anche la straordinaria coincidenza di un immenso letto di neve causato da una gigantesca slavina. Il getto della cascata scavavaquell’enorme massa bianca impastata di terra e di alberi, liberando cunicoli bassi dove l’acqua scorreva intensamente. Di tanto in tanto riaffiorava come una sorgente, dando corpo aisuggestivi pensieri sulla comprensione del Sublime. Era bellissima. Quella dimensione di Natura selvaggia era in assoluto il regalo più bello che potessi ricevere.

Val di Rose da Civitella Alfedena

2011-05-08T17:03:00.000+02:00

Lasciata la Riserva Naturale di Zompo Lo Schioppo eravamo intenzionati a proseguire la giornata percorrendo una delle vallate più belle e più famose dell’intero Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise: la Val di Rose. La caratteristica chemaggiormente risaltava la notorietà di questo luogo stava soprattutto nel facile avvistamento del Camoscio Appenninico, uno degli animali più rari e più protetti della fauna italiana. Da Civitella Alfedena il sentiero saliva mano mano articolandosiall’interno di una bellissima faggeta, mentre alle nostre spalle il Lago di Barrea rifletteva i turbinosi movimenti celesti che avvenivano in cielo. Sul fare del pomeriggio tutti i rumori si ammorbidivano alla ricerca del silenzio, come se effettivamenteogni cosa si accomodasse alla ricerca di un giaciglio per la notte: il bosco si preparava al riposo e noi eravamo immersi in quel tepore unico e accogliente. L’anfiteatro glaciale di Monte Boccanera, una volta fuori dalla vegetazione, si imponevamaestoso su di noi. Numerose lingue di neve lambivano lateralmente i ghiaioni, tra rocce scoscese e ripide pareti verticali. Non vedevamo ancora i camosci, ma vedevamo piuttosto il cielo compattarsi nel fronte freddo, che sapevamosarebbe sopraggiunto a breve. Sulla via del ritorno tutto scivolava: le foglie ammorbidivano il passo in una piacevole discesa che ci liberava da tutti i pensieri e ci restituiva al quotidiano. Appena il tempo di arrivare, che la pioggia rompevai suoi ultimi equilibri con il cielo, cominciando a scendere su di noi e sulle nostre vite.

Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo

2011-05-08T16:37:00.000+02:00

L’elemento acqua è presente in ogni ambiente della Riserva, dalle più alte sorgenti poste a quota 1700 metri, fino a lambire i centri abitati alle quote più basse. Ma c’è anche un’acqua che non si vede, quella che scorre nascosta nelle cavità dellamontagna. Il fenomeno carsico qui è assai diffuso: da lungo tempo le acque acidule delle precipitazioni atmosferiche si infiltrano nelle fratture che frammentano questi monti e ne sciolgono lentamente le rocce calcaree. Il risultato è unacostellazione di pozzi e cavità a imbuto (doline) sulle alture, una rete di cunicoli sotterranei e grotte in parte allagati e numerose sorgenti che sgorgano non appena l’acqua incontra uno strato non permeabile che ne impedisce la discesa. Quella dello Zompoè una delle rare sorgenti carsiche intermittenti dell’Appennino; sgorga da una parete calcarea verticale e da vita ad una spettacolare cascata di oltre 80 metri di altezza. Il momento migliore per vederla è in primavera quando la falda acquifera siinnalza per lo scioglimento delle nevi. Dagli studi compiuti, appare che il periodo di alimentazione della cascata (aprile-giugno) corrisponde a quello in cui si riempiono i condotti carsici, con portate minime in autunno (0.85 mc/sec) e massimein primavera (2.7 mc/sec). La temperatura delle acque varia da un minimo di 6,3 ad un massimo di 11.1 gradi centigradi, mentre la bassa salinità totale, pari a 140 mg/l, la rende un’acqua oligo-minerale. (Testo tratto da un cartello informativo della RiservaNaturale Zompo Lo Schioppo – sito web). L’acqua arrivava a noi polverizzata, diffondendosi ovunque e contraddistinguendo in questo modo una vegetazione rigogliosissima. Il sottobosco si arricchiva di rivoli d’acqua e farfaracci, felci, ciclamini e ditantissime fragoline di bosco. Il salto della cascata era davvero imponente sopra le nostre teste, considerata la più alta di tutto l’Appennino, era nel pieno della sua portata.